Система охлаждение по паспорту
6,2л СОНС
6,7л ДОНС
Сегодня для проверки вылил воду из радиатора. А именно когда термостат открыт. Из системы вышло 4,5л. Кде осталось 1,7л воды?
-Помпа
-Печка

Почему все наливают именно 4Л (2л маннол/2л дис. вода. надо 3,1/3,1)

2. Вопрос о ржавчине. как удалить? пробовал:
5-6 раза ездит на дис. воде и менять
3-4 раза заливал нов. антифриз
1 раза пробовал присадку (Mannol Radiator fresh).

3. Вопрос как удалить воду из печки не снимая его?

продуть печку в один шланг просто ртом дунуть это по поводу 3-го вопроса
ржавчину где убирать нужно? если ГБЦ то электролит а вообще можно тупо забить и не парится, главное чтобы накипи не было.
а в расширительном бачке жидкость была? в жиге по паспорту 9.75 но в нормальном режиме не зальешь больше 7.75 потому что еще 2 заливаются в расширительный бачок.
в помпе и печке суммарно не будет столько тосола может его просто самого по себе меньше стало как то?

именно продувал ртом в расширительный бачок вышло 4,5л
ржавчина на всей системе на блоке тоже есть. ТУПО ЗАБИТЬ не хоЧУ. такой принципиальный Я.
Меньше стало тосола или блока? я специально проверял обьем.
Некисия не как Жигуль. У него нету крышки на радиаторе. Из этого заливается и мерется по бачку.

как то кто из автомастеров говорил что надо фантой промывать......на мой вопрос как это мастер ответил что они в фанту лезвие опускали и лезвие за пару дней растворялось без следа....я эту историю не проверял может быть и боян.....хотя мастер на мой взгляд не шутил а говорил на полном серьезе....лично на мой взгляд старую машину до идеальной чистоты промыть не получиться так чтобы в бачке булькал голубой антифриз и в принципе никакой реальной пользы это бы и не дало кроме эстетического вида...на мой взгляд овчинка выделки совсем не стоит......

именно это и имел в виду залей раствор какой нить кислоты погоняй немного потом слей

aga luchshe solyanoi

P.S Ushel za fantoi i lezviem

С нетерпением будем ждать результатов эксперимента от нового участника "Разрушителей мифов" ("Mythbusters")

C уважением,
Владимир

У меня в системе ровно 6литров.

Залил чистый антифриз и никакой ржавчины.

А ржавчина будет - даже когда антифриз с водой мешаешь.

чет не въехал... а откуда в системе охлаждения вообще ржавчина то?
радиатор вроде либо медный либо аллюминевый, расширительный бачек пластмасса, ГБС и БЦ вроде люминевые типа... печка медная...
железа там вроде нет...

а реально чугуниевый блок насколько помнится только у меня, у нексии тоже чугунный или все таки люминь?

а чугун разве ржавеет?

конечно а с чего бы ему не ржаветь? если бы он не ржавел рай был бы

ГБЦ на моей семере с 3-м движком была аллюминиевая по моему... помню все боялся свечи перетянуть чтоб резьбу не сорвать...

Сегодня на Замена масле тоже посоветовали колу!
Помнью Разрушители легенд делали тому подобное. Короце замтро у меня эксперемент кола в сасуде и ржавая железка!

Файз, если хочешь избавиться от ржавчины в системе охлаждения, то тебе нужна килая среда - лимонный сок, уксус или что-то в этом духе. Дома попробуйте налить в чайник воды, сыпануть туда ложку лимонной кислоты (пищевой, той что на базарах продается на развес, а не в пакетиках), и прокипятить (именно что бы кипело) минут 5-10. Накипи как не бывало и все блестит и сияет. Проверял на электрических и обычном (дровяном) чайниках. В первый раз был сам удивлен, ничего не надо драить, шкрябать и извращаться по-другому. Плюс - никакой химии, лимонка - пищевая! Даже когда чайник помыл и если там чего-нибудь осталось - 100% не траванетесь, как если бы использовали химию (типа антинакипин и пр.). А в колле есть небольшой процент содержания фолиевой кислоты (или фосфорной, не помню точно), но это очень малое содержание. ИМХО - радиатор+колла=покупка новой системы охлаждения. А вот в систему охлаждения организма летом коллу очень даже рекомендуется заливать

С уважением,
Владимир.

Кстате я Магистр в химико технологии. Тема научной работы "ингибиторы коррозии" вот почему самому интересно. а так думаю может соляной кислоты налит

почему я говорю когда что то сделать меня посылают а потом решаются это делать
Kostik башка алюминиевая блок чугун

Mozhet luchshe noviy?

Машыну?

2Смилер я это приколол с кислотой!

поверь уксус самое оно

Не про ржавчину, но в тему...
В последнее время стал замечать что температура двига стала чуть повышаться...
У меня GL, на датчике в середине есть 2 точки... Чуть выше и чуть ниже середины...
Раньше всегда стрелка останавливалась на нижней точке...
Сейчас она почти постоянно на верхней...
Но стоит сбросить газ - и стрелка чуть опускается снова на нижнюю точку...
То есть при езде по городу - стрелка постоянно двигается между точками... На светофорах опускается, на прямых поднимается...
А на трассе стабильно указывает на верхнюю точку и даже чуть выше...
Проверил уровень ОЖ - вроде в норме...
Пара нет, то есть прокладку не пробило...
Кто подскажет в чем дело?

Проверьте стабилизатор напряжения.
Либо аккамулятор старый, потребляет больший зарядный ток и на холостых чуть просаживает напряжение.

Это 100 пудова из-за напряжения. У меня такое было с бензином. Включил габаритки и +5 литров в баке появилось Так что проверяйте электрику.

С уважением,
Владимир

Хм...
Стрелка не прыгает, а медленно опускается или поднимается...Очень медленно...Не похоже на скачки напряжения...
Да и с аккумулятором нормально вроде все...
Мне кажется термостат в полуоткрытом состоянии заклинило...

На всех более-менее современных авто стрелки датчиков резко не прыгают либо благодаря демпферу из силиконового наполнителя, либо по конструктивным особенностям

Ясно...Щас тогда к Дильшоду съезжу...
Спасибо ))

Мужики, хотите принимайте, как рекламную паузу, хотите, как совет.
Есть такая штука, называется двухкомпонентный очиститель системы охлаждения. Первый состав кислотный, второй щелочной, в итоге за 2-3 часа выдерает систему охлаждения до заводского блеска. Прошлой аномальной зимой мы машин 40 им обслуживали - печки не работали, результат 100%. Летом закипон решали, тоже 100% помогало. Вещь не дешовая, но дешевле, чем разбирать или менять радиатор
А в отношении колы или фанты. Вы в детстве карамель делали из сахара? если охота карамели в движке, то мойте прохладительными напитками.
Успехов!

Хорошая штука. Сразу позволит понять, сколько шлангов было в не очень хорошем состоянии

да и все дырки покажет.......там где тонко обязательно порвется....

А где эту "штуку" можно купить? и сколько стоит???

Просмотрите посты советчика, сразу найдет рекламируемый им сайт.

Купить можно на Фархадском в магазине Маннол возле заправки или на fors.uz. Цена в районе 28000, эффект на 100тыс.
Кстати, за время нашего использования этого продукта ни один шланг не потек. А что касается гнилых радиаторов, то вина не в очистителе, а в обслуживании хозяином системы охлаждения. На нашем сервисе мы всегда предупреждаем клиентов о том, что если система не промывалась больше 2 лет, то могут возникнуть течи. В любом случае, сегодня это не проблема. Герметик радиатора гарантированно заклеивает отверстия до миллиметра. Кстати, герметик лучше брать тоже Лавровский, т.к. он не забивает каналов.

В любом случае, сегодня это не проблема. конечно не проблема запаять можно чуть ли не в каждой автомастерской Герметик радиатора гарантированно заклеивает отверстия до миллиметра. А оставшийся герметик будет метаться по всей системе в виде белых хлопьев Кстати, герметик лучше брать тоже Лавровский, т.к. он не забивает каналов.каналов не забивает а как дырки затыкает??? лично по мне я залил осенью чистый фриз(felix)и езжу на нем не парясь.Почему говорят что перед тем как залить фриз проверьте все систему на течи мне кажется потому что фриз всю так сказать накипь разьедает,КАТЕГОРИЧЕСКИ не буду добавлять в свой пепелац всякие хим добавки

+ 1! Все герметики, которые заливаются в систему засоряют ее. Проверенно на собственном опыте.
Ети герметики полезни владельцам "приехавших" радиаторов, чтобы оттянуть время его замены. На современных машинах, радиаторы для которых достать не проблема - менять однозначно! Тем более если вы занимаетесь доработкой двига....

Антифриз, а по сути этиленгликоль, из которого он состоит, обладает высокими смачивающими свойствами. Поэтому он просочится там, где вода не пройдет. А если уж просочился, да, грязь вокруг дырочки он размоет и побежит шустрее. Тем самым, можно обнаружить течи, которые были не видны при залитой воде.

Вообще говоря, абсолютно согласен с Medi, лечить нужно причину а не следствие.

да иногда хочется и оттянуть и не потому что денег на замену жалко а из-за криворуких мастеров....у меня например чтобы заменить печку надо демонтировать торпедку а в моей машинке это очень сложная операция и не каждый кто возьмется знает как ее провести....2 года терпел пока нашел мастера которому можно было доверить....а так у нас обычно одно лечат другое калечат...

а самому что ???выделить одни выходные(на вскрутку)и поковырятся с любимым авто!!!

я больше теоретик...и считаю что каждый должен заниматься своим делом....если каждый будет делать свою тачку сам то на что слесаря жить будут....

пы.сы...хотя во времена моей юности как то выехав в город со своей девушкой и ее братишкой на 8 марта прогуляться...у меня тогда 11й тазик был вдруг по дороге практически разлетается помпа которую недавно реставрировали и на ней был заменен подшипник...короче подшипник практически разлетелся помпа крутится по элипсу почти задевая вентилятором по радиатору......произошло это недалеко от сергели базара поэтому решил в аварийном режиме пилить на сергели..доехать смог прямо да базара где вода почти кончилась а вентилятор разлетелся об радиатор...ну пассажирам показываю направление вперед там говорю сервис толкайте пока туда а я пошел за запчастями...пошел на базар купил вентилятор новую пол помпы и в автосервис где меня ждал сюрприз...машину то они дотолкали а сервис оказывается не арбайтен праздник блин...вот блин засада...я весь такой красивый шелковый костюмчик светлый белая рубашечка и ключей нет..хорошо рядом автобус чудо ремонтировался...пришлось снимать костюмчик закатывать рукава и самому приниматься за ремонт...до этого помпу сам не менял никогда были теоритические знания и может видел разок как это делается...ключи брал у автобусника и потихоньку все заменил...помпу вентилятор...прокладку выбил из коробки стирального порошка которая валялась на обочине...где то нашли ведро залили воду и помпа даже не потекла........потом сказал спасибо за ключи оделся умылся и поехали гулять праздник же все таки...

[quote name='ГУРу' date='Mar 4 2009, 20:34' post='94831']
я больше теоретик...и считаю что каждый должен заниматься своим делом....если каждый будет делать свою тачку сам то на что слесаря жить будут....
[quote]
ну слесаря без работы не останутся не все мы такие(которые могут не очень большую поломку в дороге исправить) а большинство тех которые купят (аль папина машина)лассети аль эпику и сгорает у них предохранитель аль спускает колесо или ни с того ни с сего глохнет двигло и они сразу начинают звонить по мобилке всем чей номер у них записан.Я например стараюсь в своем авто делать все сам .ИМХО

10 причин перегрева мотора
© Автор: Игорь Кузнецов, Александр Шабанов
Хорошее время лето, вот только у многих автомобилистов возникает дополнительная проблема. Стоя в пробках, внимательно и настороженно наблюдают они, как неуклонно лезет вверх температура двигателя. Еще не хватало «закипя-тить» мотор на дороге!
Помимо нервотрепки, потери времени, которое требуется на периодические стоянки с открытым капотом, удара по престижу и репутации, вызванному либо сочувственными, либо презрительными взглядами из проезжающих мимо машин, все это крайне неполезно для мотора.
Даже однократный кратковременный перегрев мотора может обеспечить ему массу проблем в дальнейшей жизни. Дело в том, что у мотора есть немало деталей, которые очень чувствительны к повышенным температурам. Во-первых, это маслоотражательные колпачки клапанов. Резинка, что с нее возьмешь! Да даже если колпачки силиконовые, то все равно — и они перегревов не любит. Во-вторых, это поршневые кольца, маслосъемные в первую очередь. Пружинные расширители маслосъемных колец при высоких температурах «отпускаются», теряют упругость. И это кольцо превращается в простое украшение поршня. И первое, и второе влечет за собой резкий рост масляного аппетита двигателя. Но, помимо необходимости частого долива масла и дымного выхлопа, рост расхода масла имеет еще одну опасную сторону. Поверхности камеры сгорания зарастают отложениями, препятствующими нормальному охлаждению двигателя, что усугубляет ситуацию с перегревами.
И даже не это самое страшное. Детали, как известно, при нагреве расширяются. Если все штатно, то при охлаждении они возвращаются в исходное состояние. Как говорят механики, деформация линейна, остаточных деформаций нет. А при перегреве — расширяются больше, чем это предписано конструкцией. И деформация может выйти за границы «линейного закона» — перейти в пластику. А это ведет к тому, что после охлаждения деталь уже не вернется к начальному состоянию — появляются остаточные деформации. Отсюда коробление блока и головки цилиндров, рост размера поршней вплоть до их задира. Вот это уже совсем неприятно, поскольку требует серьезного ремонта двигателя. Ну, наверное, хватит страшилок. Давайте разби-раться с причинами.
Почему же вдруг начинает греться мотор? Причин можно насчитать с десяток. Причем перегрев может быть и внешним и, что более опасно, внутренним. Признак внешнего перегрева — рост температуры охлаждающей жидкости. Это мы видим и можем оперативно на него среагировать. А вот внутренний перегрев снаружи сразу не заметен. Тепло как бы остается внутри мотора, повышения температуры жидкости практически нет. Но двигатель реагирует резким снижением мощности из-за ухудшения наполнения и роста механических потерь, детонацией и калильным зажиганием, и, в худшем варианте, — задирами поршней.
Четко прослеживается аналогия с человеческим организмом. Как и у человека, повышение температуры мотора — это свидетельство того, что «организм» сопротивляется. Даже при исправном термостате некоторый рост температуры дви-гателя в определенных ситуациях дело нормальное. Долгое стояние в пробках, езда в горку с полной нагрузкой — повышение температуры неизбежно. Но это проявление «внешнего» перегрева. А вот вспомните ситуацию, когда плохо совсем, а температура низкая! Это еще хуже, чем, допустим, 38 на градуснике. «Организм не борется», — говорят в таких случаях. У мотора — аналогично. Бывают ситуации, когда «внутренний пожар» никак не отражается на указателе температуры. Это перегрев «внутренний».
Причины двух видов перегрева разные. Начнем с «внешнего».
Первая причина, и самая простая, — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Вода, или тосол — это жидкость, которая, как известно, дырочку найдет. В системе охлаждения мотора, с кучей трубок, трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек, таких дырочек может быть много. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. Свидетельство этого — белые потеки на внешних поверхностях двигателя, капли тосола под машиной после длительной стоянки. А уж совсем плохо, если тосол уходит в масло и в цилиндры двигателя. Как уже говорилось ранее, такое возможно при разрушении или прогаре прокладки блока цилиндров, короблении посадочных поверхностей головки или блока. Тут последствия могут быть куда жестче: от гидроудара до заклинивания коленчатого вала.
Вторая причина — малая эффективность воздушного охлаждения радиатора. Этому может быть тоже несколько причин. Если вентилятор приводится ремнем от коленчатого вала, то может ослабнуть натяжение этого ремня. Если привод вентилятора электрический, то может дурить датчик температуры. А еще это может быть следствием сильного загрязнения ребер радиатора системы охлаждения. Грязь — очень плохой проводник тепла, а под капотом ее обычно достаточно. Кстати, о сильном загрязнении радиатора говорит малая скорость нормализации температуры при начале движения после длительной стоянки. В нормальном состоянии обдув радиатора при движении даже со средней скоростью приводит к очень быстрому снижению температуры до нормальной. Если этого нет, радиатор надо мыть или вообще менять!
Третья причина — нарушения в работе термостата. Тут тоже все понятно. По мере накопления отложений в системе охлаждения подвижность упругого элемента термостата теряется, и он перестает реагировать на температуру тосола, выходящего из двигателя. Дальше все зависит от того, в каком положении он зависнет — либо постоянно начнет гонять жидкость по большому контуру, и мотор будет труднее прогреваться; либо по малому, тогда перегревы неизбежны. А особенно термостат «любит» воду, а лучше всего — жесткую, с большим содержанием солей и минералов. Тут зависания его упругого элемента можно ждать уже через пару тысяч километров после замены. Некоторые герметики системы охлаждения тоже могут дать аналогичный эффект, особенно если ими злоупотреблять.
Четвертая причина лежит в области неправильной регулировки системы зажигания или впрыска. Позднее начало сгорания сдвигает момент окончания горения топлива практически к моменту открытия выпускных клапанов, а то и еще дальше. Тогда сгорание не кончится и на выпуске. Итог — резкий рост температуры отработавших газов. Головка блока цилиндров до 40–50% тепла получает именно из выпускной системы. Если добавить к этому очень сложные условия охлаждения головки, то избежать кипения тосола в такой ситуации, скорее всего, не получится. Паровые пробки в полостях охлаждения «затыкают» весь контур охлаждения, вот вам и тяжелый перегрев.
Пятая причина — длительная работа бензинового двигателя в условиях детонации. О детонации можно говорить много, но один из «сухих остатков» этого разговора — резкий рост износа деталей двигателя при детонации.
Шестая причина — длительная работа двигателя в нерасчетных режимах. Эффективность работы системы охлаждения зависит от расхода охлаждающей жидкости, прокачиваемой через контур охлаждения. А расход жидкости зависит от частоты вращения коленчатого вала: чем она больше, тем больше тосола гонит помпа через полости системы охлаждения. Но вот частая ситуация. Лето, жарко. Загородная трасса, трудяга-«жигуленок» тянет на дачу многочисленное семейство с детьми, кошками, огромным верхним багажником и прицепом, заваленным всякими нужными вещами. А на пути — длинный-длинный подъем, по которому с трудом и дымом тянется старенький «КамАЗ»-лесовоз. И не обогнать — навстречу поток машин… Итог очевиден и многим знаком — кипение двигателя. А все почему? Скорости набегающего воздушного потока не хватает, ползем ведь еле-еле. Обороты двигателя малые, система охлаждения работает через пень-колоду, а пе-даль в пол — нагрузка на мотор сумасшедшая. Вот и все самые неблагоприятные факторы в одну кучу собираются. Та ситуация, которая описана, характерна для так называемых буксировочных режимов работы двигателя. Это самое то, что нужно для скорейшего отправления бензинового мотора на свалку. А еще мотор очень не любит длительное стояние в пробках, когда он молотит на холостых. Хоть нагрузка и минимальна, но набегающего потока вовсе нет, только от вентилятора. А его может и не хватить.
Cедьмая причина — прогар выпускного клапана. Тут все понятно. Трещина в клапане пускает на выпуск высокотемпературные газы еще на такте сгорания, а это повышает температуру отработавших газов и, следовательно, деталей двигателя. Реагирует на это и температура охлаждающей жидкости.
Первые семь причин — это «внешний» перегрев. Мы можем как-то оперативно на него прореагировать, потому что видим, как стрелка указателя температуры постепенно приближается к красной черте. Значительно опаснее следующие причины, поскольку они вызывают «внутренний» перегрев двигателя, который проявляется уже своими последствиями.
Итак, восьмая причина — большое количество отложений в полостях охлаждения. При длительной работе на стенках полостей охлаждения, особенно головки блока цилиндров, накапливается слой отложений, чаще всего минеральных солей, выделившихся из тосолов или воды. Они очень вредны. Во-первых, отложения перекрывают часть сечения каналов и уменьшают тем самым расход жидкости. Во-вторых, они плохо теплопроводны, и поэтому создают дополнительное сопротивление для потока тепла, который должен отбираться тосолом. Вот и идет внутренний перегрев. Внешне, на указателе температуры, все нормально, а внутри — слишком горя-чо! Кстати, отложения могут дать и внешний перегрев, расход-то тосола уменьшается, вот его температуры и растут. Но все-таки внутренний перегрев здесь будет более выраженным и опасным. А еще эти отложения повышают опасность возникновения крайне опасного явления — кавитации полостей охлаждения, при котором металл стенок двигателя может быть «съеден» до сквозных дыр очень быстро. Часто повреждения, наносимые кавитацией, путают с обычной коррозией и относят к использованию некачественных тосолов. Внешне они похожи, и действительно те и другие вызваны «левым» происхождением охлаждающей жидкости, но причины их возникновения разные. Впрочем, какая вам разница, отчего потечет блок или головка — от кавитации или коррозии? То и другое одинаково неприятно.
Девятая причина — большой уровень отложений в камере сгорания. Вот это четкий внутренний перегрев двигателя. Камера сгорания при этом как бы теплоизолируется слоем нагаров, практически неспособных проводить тепловой поток. Особенно это характерно для моторов с изрядным износом, где в цилиндры идет много масла. Оно плохо горит и дает эти самые отложения в цилиндрах. Причем все развивается как цепная реакция: перегревы вызывают повышенный расход масла, он увеличивает слой отложений в камере сгорания, и перегревы еще более увеличиваются. И опять, внешне, со стороны указателя температуры двигателя, все благополучно. Поток-то тепла в тосол уменьшился, и температура остается нормальной. А вот мотор «тупеет», валит сизый дым из трубы, по утрам не завестись. Опасны эти отложения еще и тем, что при их большом количестве они могут вызвать и раннее, и позднее калильное зажигание, очень опасную аномалию сгорания в бензиновом моторе.
Наконец, последняя в нашем описании, десятая причина возможных внутренних перегревов — это нерациональное использование ряда присадок к моторному маслу, тех, что относятся к классу автохимии. Дело в том, что принцип работы определенного класса присадок — это наращивание металлокерамического слоя на поверхностях цилиндров. А металлокерамика — мощный теплоизолятор, и работает он, с точки зрения перегревов, аналогично внутренним отложениям в камере сгорания, описанным выше. Поэтому, несмотря на очевидные преимущества металлокерамического слоя в плане трения и износа, перестараться с ним опасно. У нас были случаи, когда после подобной обработки межкольцевые канавки у поршней вышибало на первой сотне километров пробега. И это тема для отдельной статьи, к которой мы обязательно вернемся в дальнейшем.
Итак, при самом беглом взгляде на закипевший мотор мы нашли целых десять возможных причин его перегрева. Так как быть, чтобы избежать этого опасного явления? Советов в целом немного, и все они сводятся к одному: надо следить за мотором своего автомобиля. Правильная регулировка, своевременная подтяжка ремня привода помпы и вентилятора, если они есть, конечно, использование качественных бензинов, не детонирующих даже в самых сложных условиях, — это азбука эксплуатации. А еще надо помнить, что чистоту любят не только люди! Слой грязи на радиаторе, внешних поверхностях мотора снаружи не виден, но мешает его работе изрядно. Еще больше мешают грязь и отложения на поверхностях внутренних полостей мотора. А вот с ними поможет справиться «подкапотная» автохимия, благо очистителей двигателя в продаже нынче много!
Александр Шабанов
5 колесо
03.08.2007

Ерунду тут какую-ту "накропали" Кузнецов и Шабанов. Почему же тогда в гоночных двигателях применяют поршня и камеры сгорания покрытые керамикой? именно для того чтобы теплоизолировать процесс сгорания от стенок цилиндро-поршневой группы. Чем больше тепла уйдет в процесс толкания поршня, тем меньше значит ее уйдет через систему охлаждения, тем больше будет КПД двигателя, а значит и топливно-мощностные характеристики.

Видать большие специалисты работают в 5 колесе. а может практиканты какие?

На то они гоночные автомобили, ведь у них не стоит вопрос ресурсосбережения. Насколько мне известно моторы готовятся только на одну гонку.
А так металлокерамика подымает температуру поверхностей ЦПГ градусов на 70, что не всегда, но все же приводит к прихватыванию поршня, а иногда даже к его разрушению и почти всегда к детонации, особенно на нашем бензине.

P.S. Кстати, отложения в СО влияют и на расход топлива. У нас на сервисе заметили, что после промывки особозагаженных СО иногда нормализуется расход топлива.

В корне не верное суждение, - эти технологии применяют в гоночных двигателях потому, что это эффективно повышает характеристики двигателя, и им не очень важно сколько это стоит, т.к. выигрыш оправдывает все. А на обычных гражданских двигателях эти технологии не применяют только по причине большой стоимости. Вот и все .... и не о каком перегреве речи не идет при применении поршней с керамическим покрытием, или с покрытием керамикой камеры сгорания. Поршня с керамическим покрытием вообщето можно купить и для обычных двигателей, это для тех кто занимается доводкой своих двигателей,т.е для энтузиастов.

Также есть вопрос к тебе: чем промываете и куда заливаете? и что происходит дальше. интересно для самообразования.

Заливаем либо в сам радиатор, либо в расширительный бачек, если радиатор глухой. Для новых авто используем лавровскую классическую промывку - недорого и эффективно. Для тех, кто никогда не промывал и у кого возникли проблемы с СО, используем 2-х компонентный очиститель той же фирмы. Зимой 2007-2008 промыли несколько десятков автомобилей. Печки начинали работать, особенно радовались хозяева иномарок, хотя и нексусов тоже было много. Лично сам промывал одному знакомому прошлым летом ВАЗ-09. Машина кипела, а когда глушил, то вентилятор крутился еще 10 минут. Циркуляция почти отсутствовала. Через 3 часа промывки получили следующий результат: машина перестала кипеть, циркуляция нормализовалась, а вентилятор стал отключаться через 30 секунд. Расход топлива стал 9 литров по сравнению с 12 до очистки.
Иногда были проблемы с течами. Где-то у 10%. Текли радиаторы, один раз прохудились пробки на 06-ой. Ржавчина сделала свое дело. Проблемы решаем с помощью герметика. Кстати на этой 06-ой не верили, что поможет герметик, слишком сильно текло. Предложили клиенту поменять пробки, но он отказался - торопился. Где-то через полгода приехал, привез с собой знакомого у которого были подобные проблемы. Значит ему понравилось, раз рекомендует.

Сам себя не похвалишь, никто не похвалит и не вспомнит.