Схемы наших аудиосистем Опции

[Kostik]

плюсовой входит без пробки через кузов, но там все целое, я снимал смотрел...
а площадь не знаю, привозил с россии их сам, фирму не помню но ребята там советовали их, в сечении гдето 6-7 мм +, и 5 мм -, и коротыша нет
а другой причины быть не может?
и еще вопрос , Костя а можно так сделать, один провод довести до 1го уся от АКБ, а 2й усь подключить через + клему первого усилителя??? а то у меня к каждому усилителю идет отдельный + провод

ну вроде сечение не маленькой... может проблем в усилке... т.е. если с проводкой все ок, тогда к доктору... я в электронике не силен...

к каждому усю по хорошему должен быть свой провод ... т.е. толстый от АКБ потом через распределитель с предами и на каждый усь свой провод...
масса должна быть у всей системе в одной точке и желательно не на корпусе... (сам правда этим грешу)

[Автобот]

[Tenka]

ну у меня щас 2 уся и у каждого свой провод, и масса в одном месте закреплена, сегодня еще раз разберу , внимательно все рассмотрю, в местах прохождения + провода ,сделаю прокладкии пробки...

[tnotb]

(IMG:http://img.uz/images/460395Picture%202.png)
а вот тут то что надо! но как видишь, минимальное значение 11 вольт, и то я уверен (не замерял, скажу честно) что на 11 он не отдаст 500 номинальных ват. Так что на 10, он имеет право ВОБЩЕ не включиться, что логично. На таком токе проще не "играть" чем "играть" так как получится.
Вот -)

Тут как раз все правильно. JL Audio 500/1 отслеживает напряжение питания и стабилизирует напряжение вторички.

Для справки, Human Reign делает тоже самое (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
(На нагрузке 4 Ом обещанная мощность составляет 125 Вт RMS на канал. По измерениям она составила 144 Вт, причем напряжение питания безразлично: источник питания стабилизирован настолько жестко, что при изменении напряжения на клеммах усилителя от 11 до 15 В не меняется ничего. При переходе на 2 Ом мощность вырастает на внушительные 87%, доходя до 270 Вт без каких-то копеек. Каналы 3 — 4, переведенные в монорежим и работающие мостом, развили на 4-омном эквиваленте 445 Вт.)


Стабилизация вторичного напряжения достигается изменением скважности импульсов, генерируемых контроллером ПН (самый распространенный SG3525A).
Это позволяет выдавать необходимое напряжение на выходе при достаточно широком диапазоне входных напряжений.
Например, компьютерные БП именно так стабилизируются и могут работать в диапазоне от 90 до 240 В.

Но в добавок к вышесказанному 500/1 и 1000/1 позволяют калибровать выходное напряжение в зависимости от импеданса нагрузки, чтобы получать одинаковую выходную мощность.

[tnotb]

плюсовой входит без пробки через кузов, но там все целое, я снимал смотрел...
а площадь не знаю, привозил с россии их сам, фирму не помню но ребята там советовали их, в сечении гдето 6-7 мм +, и 5 мм -, и коротыша нет
а другой причины быть не может?
и еще вопрос , Костя а можно так сделать, один провод довести до 1го уся от АКБ, а 2й усь подключить через + клему первого усилителя??? а то у меня к каждому усилителю идет отдельный + провод

Вероятно, минусовой провод плохо подключен, и к тому же он меньше сечением, чем плюсовой, а это неверно.
Лучшим вариантом было бы провести 4 (четыре) провода напрямую к аккумулятору.
Обязательно применить резиновые втулки при проходе через перегородку моторного отсека, и в разрыв + установить предохранители возле аккумулятора.

Не гонитесь за "автозвуковыми" проводами, их дешевые вариации часто бывают из алюминия.
Лучше возьмите обычный медный автотракторный провод производства андижанского кабельного завода ПВА или ПГВА сечением 25 кв. мм., на крайняк можно ПВ3-25 или КГ-25.

[Tenka]

полностью проверил всю проводку, никаких косяков, все ровно, буду ждать повторения , тогда и будет видно что происходит, если у кого какие мысли есть по этому поводу
только сейчас все осмотрено, минус и плюс провода абсолютно одинаковые, + идут от акб, минусы на кузове в багажнике, котакты все четкие, все крепко зареплено...

Сообщение отредактировал Tenka - May 4 2009, 14:28

[Dim_123]

Тут как раз все правильно. JL Audio 500/1 отслеживает напряжение питания и стабилизирует напряжение вторички.

Для справки, Human Reign делает тоже самое (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
(На нагрузке 4 Ом обещанная мощность составляет 125 Вт RMS на канал. По измерениям она составила 144 Вт, причем напряжение питания безразлично: источник питания стабилизирован настолько жестко, что при изменении напряжения на клеммах усилителя от 11 до 15 В не меняется ничего. При переходе на 2 Ом мощность вырастает на внушительные 87%, доходя до 270 Вт без каких-то копеек. Каналы 3 — 4, переведенные в монорежим и работающие мостом, развили на 4-омном эквиваленте 445 Вт.)


Стабилизация вторичного напряжения достигается изменением скважности импульсов, генерируемых контроллером ПН (самый распространенный SG3525A).
Это позволяет выдавать необходимое напряжение на выходе при достаточно широком диапазоне входных напряжений.
Например, компьютерные БП именно так стабилизируются и могут работать в диапазоне от 90 до 240 В.

Но в добавок к вышесказанному 500/1 и 1000/1 позволяют калибровать выходное напряжение в зависимости от импеданса нагрузки, чтобы получать одинаковую выходную мощность.

(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)

[tnotb]

полностью проверил всю проводку, никаких косяков, все ровно, буду ждать повторения , тогда и будет видно что происходит, если у кого какие мысли есть по этому поводу
только сейчас все осмотрено, минус и плюс провода абсолютно одинаковые, + идут от акб, минусы на кузове в багажнике, котакты все четкие, все крепко зареплено...

Померьте напряжение на клеммах питания усилителей и на аккумуляторе.
Возможно, падение вызвано контактами, например в колбах предохранителей.

[Smiler]

может не прав но может причина в том что мощность высоковата для предохранителя? сразу он сгорать не сгорает и тупо нагревается и в итоге после хорошего нагрева расплавляется ну типа того

проверяется элементарно все включается и постепенно громкость начинаем поднимать парралельно как нибудь прощупывая греется пред или нет

[kajama]

полностью проверил всю проводку, никаких косяков, все ровно, буду ждать повторения , тогда и будет видно что происходит, если у кого какие мысли есть по этому поводу
только сейчас все осмотрено, минус и плюс провода абсолютно одинаковые, + идут от акб, минусы на кузове в багажнике, котакты все четкие, все крепко зареплено...

Не ясно почему саб, может масса, а вот усь вправе уйти в защиту, ведь на меньших нагрузках все хорошо, так ведь, ну а если не уйти корректно в защиту, то и сгореть. У меня такое было с PPI, который попалил пару транзисторов, но саб остался цел -)

[Tenka]

дальше по моей эпопее...
возвращался ночью домой, заметил моргание фар и приборной панели, выключаю саб не моргает, включаю опять моргает, просадка не хилая...
какие варианты есть чтоб это исправить???

[Kostik]

может не прав но может причина в том что мощность высоковата для предохранителя? сразу он сгорать не сгорает и тупо нагревается и в итоге после хорошего нагрева расплавляется ну типа того

проверяется элементарно все включается и постепенно громкость начинаем поднимать парралельно как нибудь прощупывая греется пред или нет

ну я так думаю, что по умолчанию подразумевается, что человек не новичек и в усилке стоят преды того номинала, который должен стоят в этом усилке...

дальше по моей эпопее...
возвращался ночью домой, заметил моргание фар и приборной панели, выключаю саб не моргает, включаю опять моргает, просадка не хилая...
какие варианты есть чтоб это исправить???

от просадок спасают:

провода питалова потолще
кондер по питанию только для сабового усилка в 20 см от клемм питания усилка
гелевый акб
усиленный генератор

написал в том порядке, в котором на мой взгляд нужно следовать исходя из соотношения цена-результат... НО имхо в авто не АЭС и мощность его электросистемы всетаки ограничена и достаточно сильно... и к стати... если раньше не моргало а тут вдруг заморгало... то попробуй свежий акб или ищи проблему в контактах...

[Tenka]

от просадок спасают:

кондер по питанию только для сабового усилка в 20 см от клемм питания усилка

кондер это то, что называют накопителем??? и почему в 20 см от клемм? и как определить какая емкость должна быть у кондера для моей системы???

[Dim_123]

Хороший.

[Kostik]

кондер это то, что называют накопителем??? и почему в 20 см от клемм? и как определить какая емкость должна быть у кондера для моей системы???

имхо
Обычно считают на 1 кВт честной мощи 1 фарад... но это так, эмпириеские умозаключения....
Ну типа накопитель... но он на самом деле достаточно быстрый конденсатор... почитайте в нете про них, писать долго и нудно... я бы дешевле 100-150 долл брать не стал... ибо есть еще такая штука, как ионистор... тоже заряд накапливает, но отдает и берет оооочень медленно... так же не увлекайтесь автоматами заряда и прочей электроникой... чем меньше приблуд на кондере тем больше от него толку...
А почему короче... физических аргументов приводить не буду... ибо неохота рыть... а вообще из электротехники, чем короче ножки кондера тем лучше... а провод от кондера до уся это и есть ножки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)

Сообщение отредактировал Kostik - May 5 2009, 12:31

[Tenka]

понятно все, начинаю думать о кондере... может кто подскажет, где чтое сть, может у кого есть кто хочет продать...
спасибо за ваши советы....

Сообщение отредактировал Tenka - May 5 2009, 13:38

[Kostik]

понятно все, начинаю думать о кондере... может кто подскажет, где чтое сть, может у кого есть кто хочет продать...
спасибо за ваши советы....

на самом деле лучше сначала поробывать а потом брать... не факт что поможет... ведь кондер кондеру рознь.... ведь недешевая игрушка...

[Tenka]

ну я это и имел ввиду... буду пробовать, еще посоветовался с ребятами знающими толк в этом деле, все в один голос говорят что кондер это реальный выход, и цена в районе 100-120 у.е, в выходные снимем с одной машинки поставим мне, и посмотрим результат, если поможет буду искать для покупки, если нет, будем думать дальше...

[kem]

Тут как раз все правильно. JL Audio 500/1 отслеживает напряжение питания и стабилизирует напряжение вторички.

Для справки, Human Reign делает тоже самое (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
(На нагрузке 4 Ом обещанная мощность составляет 125 Вт RMS на канал. По измерениям она составила 144 Вт, причем напряжение питания безразлично: источник питания стабилизирован настолько жестко, что при изменении напряжения на клеммах усилителя от 11 до 15 В не меняется ничего. При переходе на 2 Ом мощность вырастает на внушительные 87%, доходя до 270 Вт без каких-то копеек. Каналы 3 — 4, переведенные в монорежим и работающие мостом, развили на 4-омном эквиваленте 445 Вт.)


Стабилизация вторичного напряжения достигается изменением скважности импульсов, генерируемых контроллером ПН (самый распространенный SG3525A).
Это позволяет выдавать необходимое напряжение на выходе при достаточно широком диапазоне входных напряжений.
Например, компьютерные БП именно так стабилизируются и могут работать в диапазоне от 90 до 240 В.

Но в добавок к вышесказанному 500/1 и 1000/1 позволяют калибровать выходное напряжение в зависимости от импеданса нагрузки, чтобы получать одинаковую выходную мощность.

Возможно Вы полностью правы ,но мне непонятно почему аналоговый HR4 делает тоже самое ,что и цифровой JL Audio ?Ведь в аналоговом выходной сигнал представляет собой просто увеличенную копию входного,а в цифровом выходной сигнал представляет импульсы прямоугольной формы,которые бывают 2-х или 3-х уровней и для их усиления применяются мощные ключевые каскады,т.е. в цифровом усе на выход идет сигнал состоящий из высоких и низких уровней,т.е. нулей и единицы ,а затем после преобразования на выходе будет величина напряжения,равная площади под импульсами.Меняя скважность,генерацией контролером ПН ,можно плавно менять эту площадь,а значит и напряжение на выходе.
Здесь я с Вами согласен полностью,но почему это таким же образом происходит в аналовогом усе понять не могу.

Сообщение отредактировал kem - May 6 2009, 11:49

[kem]

дальше по моей эпопее...
возвращался ночью домой, заметил моргание фар и приборной панели, выключаю саб не моргает, включаю опять моргает, просадка не хилая...
какие варианты есть чтоб это исправить???

Мне кажется ,как советовал Вам Костик проблема кроется в генераторе,т.к. акум показывает правильное напряжение в противном случае Ваша машина не завелась бы.Т.к. усь Ваш не имеет стабилизированного БП ,то если генератор не в порядке при увеличении мощности происходит значительное падение напряжение и уcь начинает потреблять большой ток ,который превышает номинал преда и по этому ,как мне кажется, он сгорает.Наверное следует проверить генератор.
Если с генератором все будет в порядке,то что-то не в порядке с усем.

Сообщение отредактировал kem - May 6 2009, 21:34

[Andrew]

На аналоговых усилителях, преобразователи напряжения то же делают по импульсной технологии с использованием ШИМ модуляции. Это делается для уменьшения рассеиваемой мощности. Т.е. в посте выше, речь идет об импульсном преобразователе напряжения, а не о звуковом тракте усилителя.

[Автобот]