как выбор?
Датчик APS-C CMOS с 18 млн. пикселов позволяет делать безупречно четкие снимки и передавать мельчайшие детали. Такое высокое разрешение позволяет печатать фотографии в крупном формате, а также вырезать части снимка для создания новой композиции.

мне кажется, чуток тяжеловат...

60-мегапиксельная модель - 40 с хвостиком килобаков.

Лейка за 30 штук - это чисто лимитированный продукт для коллекционеров и прочих с ума сошедших.
Если ее дать в руки обычному человеку то и фото с него будут обычными. хаселблад это ТОР с большими мегапикселями для ширококформатной печати и прочих профессиональных штучек.

Не думайте что взяв в руки хорошую камеру с хорошим стеклом, вы все равно шедевров снимать не начнете.
Те фото что вы видите в нете - это в большинстве случаев продуманные хорошо поставленные освещенные и в конце концов хорошо обработанные карточки.
вашим фуджиком задний план размывать очень сложно точнее даже невозможно т.к. там очень маленький размер матрицы - это не позволяет получать малую глубину резкости т.е. размавать задний или передний планы.

Советую купить (только могу посоветовать из НИКОН) Д90, Д7000, Д300S я написал по возрастанию цены и возможностей.
Объектив для начала 18-105. он будет универсальным. Для начала будет хватать. А к тому времени когда освоитесь с диафрагмой выдержкой и прочими необходимыми вещами (а если вы хотите хорошо снимать Вам придется это все знать) будете самостоятельно легко ориентироваться при выборе более дорогих и качественных объективов.

Сегодня на Малике видел мельком, про цену , честно - не помню...

Нужно будет по Малике прогуляться....

Лейку тоже видел на малике, 9 тыс за нее просили. Но не М9, другая модель, с кожаной отделкой

всегда полагал, что размытие (глубина резкости) зависит от оптики, точнее соотношения фокусного расстояния к диафрагме, но никак из-за размера плёнки/матрицы.


D90 и D300S устаревшие модели, к тому же последняя профессиональная, но кропнутая, если и брать тушку про класса, то лучше сразу фуллфрейм, но надо ли оно начинающему фотолюбителю, разве что главным критерием при выборе является "хочу и всё!". Д3100 и Д5100 отличный выбор для начинающего, последняя даже в чем то лучше Д7000 (мир ждет её апгрейта)

автор, присмотритесь к Фуджику Х100, очень стильно, качественно. В ней отличный светосильный 35мм фикс объектив, это очень дисциплинирует

почти все зеркалки тяжелые.. зато меньше размытых кадров будет ))

Приезжайте на картадром, я думаю админ будет опять с зеркалкой, можете посмотреть ) Он добрый )

тушка 45тыс евро +оптика к нему 60тыс итого 100-110тыс за комплект. Не каждая студия может его себе позволить. 60MP, матрица 40,2 × 53,7 мм.

ЗЫ: нельзя утверждать лучшая/не лучшая, для своих целей она превосходна, но как трэвел зум её будет использовать только сумасшедший или чокнутый миллионер, как "пристрелочнки" не годится, как репортерская... хмм, интересно какой репортер будет таскать на себе 100тыс евро?

не совсем так, кол-во кадров в фокусе в бОльшей степени завистит от быстроты автоматики и качества её работы. Т.к. большинство людей снимает на автомате. Сделать быстрый кадр в фокусе сложнее, требует больше времени и опыта. Просто разница с мылом в шуме, глубине цвета, света, цветопередаче, художественности и прочих шнягах свойственных зеркалкам и не свойственных мыльницам

С помощью макро режима пробовал размывать фон и передний план. Снимал цифромыльницей Canon.
Самая маленькая ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) или глубина резкости получается в этом режиме.

Если вы думали что Грип зависит только от оптики, меняйте свое мнение это не так.

Что значит по вашему устаревшие модели.??? Д3 уже тоже много лет но так как он снимает, его еще может лет на 5 минимум хватить.
С большим запасом.
Д300S появился в том году и я его считаю очень хорошей камерой за свои деньги. В нем очень много унаследовано от профессиональных камер, в том числе и магниевый корпус и т.д. если фул фрайм то начальная -это Д700 но ей вообще уже лет 5 (если не ошибаюсь) значит по вашему это вообще уже раритет.???
Д3100 и Д5100 самые дешевые зеркалки в модельном ряду Никона не думаю что разумно покупать их когда есть возможность приобрести тот же Д300S.

непонятен также Ваш совет оп поводу фуджика с 35 мм. Что с ним делать. Что снимать. Это и не портретник и не ширик. Т.е. девочек в парке особо не поснимаешь и на природе пейзажи тоже.
Тогда зачем он. Да и потом как его апграйдить.
И дисциплина фикса очень быстро надоедает, особенно тогда когда сзади стена а все друзья в кадр не лезут.
Хотя если взять его только из за стиля. _ЭТО ДА.!!!





Такое размытие будет только в этом режиме.
Т.е. при съемке объекта на расстоянии 1 м такого маленького ГРИП уже не будет, будет опять все резко везде.
В этом и есть большая проблема и недостаток цифро мыльниц.

В скорости дело тоже. Та же зеркалка, на автомате, будет готова сделать снимок (настроив и фокус и экспозицию) менее чем через секунду с момента включения.
Т.е. сам способ, которым определяется автофокус в мыльницах, он очень медленный. В зеркалках, скорость автофокуса больше ограничивается механикой объектива. Но, он в разы быстрее, чем у мыльниц.

А по моему в мыльницах проблема в том что при съемке на автомате он при малом освещении опускает очень сильно выдержку меньше чем 1\60 от сюда и идет шевеленка.

А легко проверить. В зеркалке (в режиме Авто) можно поднести аппарат к глазу, одновременно включая. Буквально на полсекунды задержать кнопку полунажатой, и с большой вероятностью, снимок будет резкий и нормально экспонированный.

А потом, переключить на LiveView и посмотреть, сколько времени оно фокус ловит, елозит туда-сюда. Это режим как у мыльницы.

Да это конечно в зеркалке фокус очень быстрый и притом она не снимет если не сфокусируется - конечно если эта фйнкция не отключена.

Но я говорю именно о шевеленке. При длинных выдержках. При съемке с рук 1/60 еще нормально. А мыльницы в авто легко ставят 1\15, да и длинней как будто камера на штативе )))).

А как иначе? Линзочки маленькие, света мало - что делать? ISO задирать? Так уже и некуда вроде, шума много будет. На некоторых, с шевеленкой борются электронными стабилизаторами (в смысле, программными). На других - стабилизаторы настоящие. Но, не всегда это помогает.

Не меняйте своё мнение!
Именно от ОПТИКИ и никак иначе!
Что касается влияния физического размера матрицы на глубину резкости (ГРИП), то здесь ситуация неоднозначна. Дело в том, что сами по себе ширина и высота фотопластины не имеют принципиального значения. Глубина резкости зависит, прежде всего, от фокусного расстояния и светосильности объектива. А они, как правило, невелики на компактных камерах с маленькой матрицей. Соответственно, получение малой глубины резкости на так называемых «мыльницах» практически невозможно

Чего так категорично?ГРИП зависит и от расстояния до объекта,чем ближе приближаешься к нему или чем ближе расположена плоскость наводки на резкость ,тем меньше ГРИП и фон более размыт.

Это в контексте размера матрицы.

+1
У канона модель старая 10Д даст фору по рисунку многим современным зеркалкам.


На кропе портретник ,на фф ширик.

Не совсем так!
Ширик он и в Африке ширик..
Эквивалентное фокусное растояние не решает рисующие свойства обьектива.
Угол "зрения" меняется, ДА!(грубо говоря вы вырезаете часть кадра)
Но фишай всегда будет фишаем, не зависимо от кропа, а телевик-телевиком..

а по-русски теперь, слабо?

ООООО!
Это сложно!
Но примерно так!
Нормальный объектив - это объектив фокусное расстояние которого примерно равно диагонали кадра.
При этом, угол зрения объектива приблизительно совпадает с углом зрения человеческого глаза и нам привычно наблюдать такое изображение..
Телеобъектив(телевик) это объектив с ФР более "нормального"(подзорная труба)
Широкоугольный(ширик) объектив это объектив с фокусным расстоянием менее "нормального"(дверной глазок)
Фишай это сверх ширик, от слова фиш, "рыбий глаз".

Это всё теория.
На самом деле, объективы совсем "необъективны" и конструируются так, что бы вносить определённые искажения в плоское изображение, там самым определяется картинка конкретного объектива.. (пластика, боке и т.п.)
Телевик сжимает пространство, приближая и увеличивая пропорции заднего плана, ширик изгибает пространство, так же изменяя пропорции.
Заметь те, всё это относительно нашего, человеческого, восприятия...
Так что, вырезав центр картинки "нарисованную" сверх широкоугольным объективом мы не получим пропорции "портретного" или теле объектива

По тупому:

Чем ниже число F тем больше размытие + плюс максимальный зум.

Небольшая подобрка фоток, чем снимают профики автомобили (не исключаю что фтоки обработаны):

Nikon D2x





Nikon D200



Canon 5D



Canon 1Ds Mark II







Canon 1D Mark II





Phase One









И барабанная дробь...

Canon 20D



Canon 30D

Само собой реальное фокусное расстояние объектива не меняется .Использование,например, ширика 35мм на кропе 1,5 даст стандартый размер ,т.к. экввивалентное ФР равно 50мм.Однако,естественно,глубина резкости ,при той же диафрагме будет заметно больше ,чем при использовании объектива с 50мм на ФФ,хотя угол зрения в обоих случаях будет одинаков.....
Проблема решается просто...открытием диафрагмы,т.е. ,чтобы глубина резкости,в нашем случае, была такой же нужно ,как минимум открыть диафрагму на одну две ступени.
Аналогично для цифро-мыльниц,например, с размером матрицы 2/3" и менее.Реальное ФР у них меньше эквивалентного в 4-5 раз,и даже при диафрагме 2,8 глубина резкости компакта сравнима с глубиной резкости полного кадра на дифрагме как минимум 8-11...

Ни на каком кропе относительное отверстие не изменится!
Изменится только угол зрения.
Засчёт меньшей площади регистратора.

Олег ,вы о чем? Внимательно перечитайте мой пост.Я грю про глубину резкости,если ЧО...что у кроп объектив будет такая же глубина резкости ,или перспектива ,как у аналогичного ФФ объектива ,когда эквивалентные 50мм и реальные 50мм если у кропа окрыть диафрагму на минимум 1-2 ступени.
То есть у ширика ГР больше ,чем у стандарта ,при одинаковых диафрагиах ,но если кроп открыть по больше ,то ГР у них сравняется ....


Естественно отверстие не изменнится.А чтобы обрезаныый у кропа рисунок соответствоваал реальным ФР ,надо дырку приоткрыть

Ну вот, дело дошло до дырки... ;-)

.
С кропом можно проиграть следующее сравнение, берём фотку 9/12 и вырезаем центральный участок соответствующий кропфактору.
Это и будет изображение с кропнутой матрицы.
Что мы там увидим?
Изменится ли картинка?
По ФФ или по ГР?

Да я вам про другое.... Если сравнивать это фото с эквивалентным фокусом,например 50 мм(кроп 1,5),вырезанная в центре часть ,то с реальным обективом с фокусом 35 мм ,вся ваша фот ,то разницы в рисунке и ГР не будет....Но вот ,если сравнивать кроп 50мм с реальным фокусным расстоянием 50 мм на ФФ ,то рисунок и ГР будут отличаться,у кроп ГР будет больше,хоть угол зрения у них будет равный .Чтобы глубина резкости совпала нужно дырку открыть на пару ступеней.

kem! вот выдержка из статьи, очень похожая на ваш пост http://clubs.ya.ru/4611686018427395822/rep...l?item_no=19912
К примеру, на цифровом
"полукадровом" аппарате Nikon D80 (кроп-фактор 1.5) можно использовать
широкоугольный объектив AF Nikkor 35мм f/2 D в качестве стандартного,
поскольку эквивалентное фокусное расстояние при этом будет около 50мм.
Однако глубина резкости при тех же значениях диафрагмы будет заметно
больше, чем при использовании объектива с фокусным расстоянием 50мм на
плёночной зеркалке (хотя угол зрения в обоих случаях будет одинаковым).
В этом случае достичь той же глубины резкости для разделения переднего
и заднего планов можно, открыв диафрагму как минимум на одну (а то и на
две) ступени дополнительно. И дело тут не в каких-то особых свойствах
матрицы, а в том, что в качестве "полтинника" для съёмки с того же
расстояния используется объектив с реальным фокусным расстоянием 35мм,
обладающий при таких условиях заметно большей глубиной резкости.

Суть я выделил.
То есть 35мм и на кропе будет рисовать как 35мм.(под рисунком мы понимаем и ГРИП в том числе)
А по сути мыльниц, то их объективы не проектируют, для всяких художественных изысков, нажал-снял сам посмотрел друзьям показал...
Ставить на них серьёзную, оптику ценой хотя бы 300-500 баков, смысла нет!
Но технически, такая возможность существует!

Все верно.Но на кропе для Канона эквивалентное ФР будет 56 мм .И если взять реальный объектив с таким фокусом ,то глубина резкости у реального будет меньше,и чтобы ГР сравнять на 56 мм дырку у кропа надо на пару степеней открыть.

В общем из данного флейма, можно сделать вывод, что:
- сам по себе, физический размер матрицы не ограничивает техническую возможность создать ту или иную Глубину Резкости.
- использование, на кропе, объективов разработанных для узкопленочного формата ограничено углом зрения.
- чем больше относительное отверстие и фокусное расстояние нем меньше ГРИП и как следствие больше аберации оптической системы.
- самый простой и дешёвый способ борьбы с оптическими искажениями (аберациями), уменьшение относительного отверстия.
- для большинства пользователей цыфромыльницами, "художественность" объективов не принципиальна, общая резкость гораздо важнее.
- ПОЛУЧАТЬ хорошие фотографии можно и с телефона, сам по себе аппарат-объектив просто ограничивает или расширяет творческие возможности, по тем или иным параметрам.
- изучайте мат часть и учитесь использовать имеющиеся возможности.
- техноананизм занятие увлекательное, но главное РЕЗУЛЬТАТ.

+1
Олег ,хорошо написал!

Citirovat iz seti mi vse umeem.
davayte togda ostavlyat ssilku na istochnik.

...

Eto voobshe erunda polnaya, prichem tut aberacii.???
На аберации фр вообще никак не влияет они происходят от несовершенства оптических систем.

Нет конечно.
Сами аберации оптической системы от ФР не зависят.
Но изготовить светосильный телевик, тем более с трансфокаторм, достаточно сложная задача. Большое относительно отверстие имеет очень высокое требование к качеству, по этому на цыфромыле зажимают диафрагму на длинном конце.

Ну, все. Наука пошла...
Я скажу попросту. Одна из возможностей, что меня поразила в зеркалке, хотя и самой младшей из серии - вот: Фотография человека. Вижу над головой какую-то точку. Увеличиваем до 200%... Это не мыльница все же.



PS. Расстояние - метров 5.

Последние три страницы вообще не вникаю... а да ладно ))

Правильно ХА зависят от качества линзы ,но и от ФР она тоже зависит...На разных фокусных ХА будет по разному,да и от дырки тоже:на открытой больше ,на закрытой меньше.Поэтому лучше брать фиксы ....

Идём на club.foto.ru, вибираем фотик с наибольшим рейтингом (ну и чтоб рейтинг был составлен не из малого количества отзывов), покупаем.
Всё

Ладно. Наука, так наука...

О каких аберрациях вы говорите?

1. Дифракционная аберрация. Это величина, ограничивающая минимальное угловое расстояние между объектами. Понятно, что у длиннофокусных объективов она выше. И она же ограничивает максимально достижимую величину фокусного расстояния. Зависит от величины относительного отверстия (диафрагма - дырка меньше, будет хуже) и от длинны волны света (красный более размыт, чет фиолетовый).

2. Монохроматические аберрации? Это уже погрешности оптической системы. Есть два фактора, увеличивающие их по экспоненциальному закону
а) большие углы преломления ОС (при уменьшения фокусного расстояния, начиная с некоторой величины аберрации резко увеличиваются)
б) большое относительное отверстие. "на практике, оптические свойства светосильных объективов определяются именно высшими порядками аберраций" © Wiki

3. Хроматические аберрации. Ошибки Недочеты корректирующей оптики. На идеальной оптической системе они максимальны. Коррекция позволяет свести лучи. Но, идеально это можно сделать только для фиксированной оптической системе. Поэтому, объективы с фиксированным фокусным расстоянием обычно имеют существенно меньшие аберрации, чем трансфокаторы.

Пришлось проверить себя, вдруг "Остапа понесло"!
Ан нет!
Я имел в виду вот это

-Аберрации оптических систем (лат. aberratio — уклонение), погрешности изображений, даваемых оптическими системами. Проявляются в том, что оптические изображения в ряде случаев не вполне отчётливы, не точно соответствуют объекту или оказываются окрашенными. БСЭ
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Аберра...еских%20систем/

Верно. Но, их много, этих аберраций. Одни проявляются на короткофокусной оптике, другие на длиннофокусной, третьи на светосильной и т.д.

Меня в детстве все интересовало, а почему не делают бинокли с увеличением 500 кратным, 1000 кратным или миллион кратным? А все они - аберрации. В данном случае - дифракционные.

Если вернуться к практической стороне, можно попробовать фотографировать одну и ту же сцену, прикрывая диафрагму. А потом, рассматривая детали. Будет так, что с уменьшением относительного отверстия растет ГРИП, но примерно с f/8-f/11 начинает падать резкость деталей. Тоже она, дифракция.

А вообще, ИМХО скажу...
Хорошая фоторгафия это ТРУД... и ей действительно можно гордиться.....!
Для меня это, чаще случайность...(может я слишком требователен к себе..)
Снимаю по 10-20 гигов (РАВ+2мп), если в дЖиПЕГе найду 10-20 приличных кадров (по сюжету), только потом проявляю их из РАВа...
Из выбранных оставляю максимум 70%....
На заказ, репортажку, сдаю процентов 80... проявляю на автомате, но обязательно из РАВа..



Интересная тема! своей простотой и результатами... http://www.penta-club.ru/forum/topic/41966...83%d0%b1%d0%b0/

Обратите внимание на работы mike-z

Photoshop решает

Начался прием предзаказов на революционный фотоаппарат с функцией постфокусировки

В США стартовал прием предзаказов на фотоаппарат Lytro, сообщает Associated Press. Главной особенностью Lytro является функция постфокусировки. Границы резкости на фотографии пользователь может определить после того, как снимок был сделан.



Предзаказы на фотоаппарат принимаются через сайт Lytro. Доступны две модели камеры - с 8 и 16 гигабайтами встроенной памяти. На первую помещается 350, а на вторую - 700 снимков. 8-гигабайтная модель стоит 399, а 16-гигабайтная - 499 долларов. Поставки фотоаппаратов покупателям начнутся после Нового года. Сделать предзаказ на камеру могут только жители США, причем в одни руки отпускается не более одного фотоаппарата.
Девизом линейки Lytro является фраза "Shoot now, focus later" ("Сними сейчас, сфокусируйся потом"). Какие объекты на снимке должны быть в фокусе, а какие - нет, пользователь может решить постфактум, "кликнув" на соответствующие области изображения в специальной программе.
Фотоаппарат сохраняет фотографии в своем собственном формате LFP. В настоящий момент ПО для работы со снимками, сделанными с помощью Lytro, выпущено только для Mac OS X. В 2012 году выйдет версия для Windows.
Lytro относится к категории так называемых пленоптических камер. При съемке такие камеры записывают полную информацию о световом поле сцены. Lytro при съемке фиксирует информацию об 11 миллионах световых лучей. Его можно считать первой портативной пленоптической камерой. Вес фотоаппарата составляет 214 граммов, а размеры - 41 х 41 х 112 миллиметров.

О том, как это работает и как будет выглядеть фотография вы можете почитать здесь и на самом сайте Lytro

Ну наконец то проблема выбора фотега решена.!!!