Надо запаять радиатор на "копейке". Куда лучше ехать? И почем если кто знает?

1 гор больница, не доезжая, по левой стороне радиаторщики, ну или оттуда же ехать в сторону Чорсу напротив ЖАРа, там тоже в будках полно радиаторщиков.

я хоть и не поклонник, но за эти бабки можно было Мотуль купить.

посоветуйте точки с нормальным непалёным G12 в таре не менее 7 литров

Покупайте Felix или X-Freeze (оба - "Тосол-Синтез") где захотите (есть тара 10 кг), их просто нету смысла подделывать (итак цена почти на уровне местных производителей). Из них посоветую брать второй.

Предпочитаю не делать компот из антифриза. И не прыгать с одной марки на другую, "потому что дешевле".


А разве это слово автоматом не переправляет?

Он предлагает тебе покупать ту красную жидкость по 16.56$ за литр. Для него это дешевле потраченных тобой 120.000 сум.


Дельное замечание, не плохо было бы воплотить в реальность.

а если ездить не меняя год антифриз что будет?

WINNER очень даже не плохой антифриз. 5 литров 33-36 тыс. СП с Россией.

Я и не знал сколько стоит та "красная жидкость". Просто из его поста понял, что дешевле TEXACO.

от концентрата зависит, если не разбавляли, то наши морозы выдержит без проблем. а если разбавляли да еще и подливали, то та вода что радиаторе замерзнет а там хз че будет, такого слава Богу не было)

сколько литров в нексию донс 1.6 нужно взять?

3 литра антифриза и 3 литра дистиллированной воды.

вроде 5 литров надо)

По паспорту 6, в реале получается 5. В печке остается 1 литр.

Залил недавно 6 литров, 3 литра антика и 3 дис воды

Смотря какой антифриз. На красной Тексике обозначен ресурс: 250000 км или 5 лет.

красного цвета заливали, название не помню

Это не ответ. Вишневый сок тоже красного цвета.

Красный АГА ужасный!
В том году печка на нём потекла и до сих пор вся система красная.

Приведу пример из тех.требований производителей дизельных генераторных установок, обычно они требуют замены антифриза каждые 2-3 года (2 года только у двигателей Perkins видел, но они вообще придирчивые) или 3000-5000 моточасов (х35 км/ч, т.е. на среднюю скорость в городе, = 105000-175000 км. пробега), в зависимости от того, что наступит раньше. Для ориентира можно придерживаться этих требований, но только если по каким-либо обстоятельствам Вы не разбавили антифриз водой слишком сильно (вообще рекомендуется разбавлять не более чем до температуры кристаллизации -29 градусов, идеальным считается -30)


он не ужасный, а термоядерный. Тоже печальный опыт его использования, все стыки на радиаторе и блоке дизельного движка потеть начали.

У меня красный Тексако. В прошлом месяце разбирал систему. Замечаний не обнаружено. Алюминий не ест.

А радиатор не потек?

Радиатор потек не по причине плохого антифриза. Потек он через уплотнительную резиновую прокладку между металлической и пластиковой частью радиатора. Это болезнь этих радиаторов, чаще всего в этих местах и текут через примерно 5 лет эксплуатации. Металлическая часть герметичная, а это говорит о неагрессивности антифриза.

На расширительном бачке уровень антифриза ниже, надо бы долить.
Вот думаю какой марки и где надо заливать? (залит заводской).
Думаю заехать в любой сервис по замене масла/антифриза и т.д. или же ехать на официальную СТО (придется переться на С.Рахимова )

Лейте любой красный, фоссер, на сергели продают в баклажке то что льет завод

дис воды подлейте

Получается можно долить любой красный антифриз?
Если смешается то что залито на заводе с тем что будет долито ничего страшного? Вдруг по составу они разные?


концентрация не станет жиже?
к тому же вероятнее у дисводы испаряемость выше

P.S.: но все равно спасибо за совет

Правильно! Выше. Вода испаряется. Нужно вернуть эту воду обратно. По этому долить дис. воду. Если до 800-900 мл.

скорее всего таки и сделаю, думаю слишком сильных морозов не будет, и на заводе залили в нормальной консистенции.

Я получил машину в феврале текущего года. Тоже уровень охлаждающей жидкости упал ниже минимума. Для себя решил ничего не доливать в зиму, весной долью дисводы, а потом и вовсе поменяю.

я тоже так думал, пока на предпродажке не сказали - меняй, там гуано залито. поменял и убедился, к тому же и печка на заводской толком не грела, щас атом



потом это когда, когда машина встанет или не заведется с утра? да и сколько на матиз антифриза то уйдет? максимум на 50 тыщ там расход

так я заливал 2 литра антифриза маннол остальное все дис водой заполнил, 2 года ездил ничего не подливая, только пробег не большой намотал)

Я получил Lacetti. С чего она с утра не заведется? Вот если туда дисводы долить, то ей больше шансов не завестись. Да и нахрена менять, если по регламенту положено раз в 2 года? Очередная глупость наравне с прогреванием машин (местного автопрома) даже в плюсовую погоду? Или можете чем-то аргументировать?

А что, у машин местного производства, в двигателях отсутствуют тепловые зазоры? А состав смеси регулируется не в зависимости от температуры ОЖ?

Забыл приписать по "полчаса". В мурзилке написано полминуты должна поработать на холостых оборотах. В матизе по-моему также, но не уверен, мурзилки уже нет.

я карбовый таз не грею завел на подсосе и вперед, сейчас правда иногда приходится салон прогревать ибо мелкого надо возить, и то не стою на месте а дам пару тройку км по дорогам и гуд.
vlay все правильно делаешь.

Я знал, что ты так ответишь.

ну а что я не прав?

Если говорить про карбовый таз, то прав. У меня когда-то был такой.
Я тоже не видел смысла, бережно относиться к двигателю, ресурс которого
не превысит 100 000 км, а ремонт обойдется в 150у.е.
Про инжекторные двигатели с электронным управлением впрыском, я уже выше написал.

200000 полет нормальный и это грубо говоря с 6 месяцами зимних запусков

Я знал, что ты так ответишь.

Не знаю, мой СОНС не прогретый ужасно тупит и не сразу откликается на педаль газа... Тут не просто что написано в инструкции или кто то советует... Машина просто не едет.

Форсунки новые поставь

И не только SОНС.
Об этом я и говорю. Вопрос об износе цилиндро-поршневой группы спорный. Либо греть стоя на месте,
нанося экологии ущерб и имея затянутый процесс прогрева, либо крутить двигатель с большими зазорами.
А вот ехать машина не будет, т.к. смесь в большинстве двигателей, регулируется в зависимости от показаний
датчика температуры ОЖ, датчика температуры воздуха на впуске, МАП или МАФ. Холодный двигатель получает
богатую смесь и повышенные обороты ХХ. Не зря двигатель имеет прогревочные обороты.
В холодную погоду, грею минут пять, а до рабочей температуры прогреваю на ходу, не превышая 2000 - 2300 оборотов
по тахометру.

прогреваю пока обороты ХХ не упадут по минимума в 0,9 - в сильный дубак (а - 7 это для меня мороз) не менее 5-6 минут. после 10-11 утра то не более 2 минут, пока сигарету не выкурю

Насколько помню, так было на протяжении всего срока эксплуатации, даже с новыми форсунками Бош

Продолжаем по теме)

долил дис воды в бочок, гдет 700 мл, не замерзнет антифриз?

таз прогреваю на месте до 30ти градусов. если генератор в порядке то ХХ уже держит, сейчас слабый гена и ХХ нормально держит на 60 градусах.
на крузаке пока стрелка с места не сдвинется, хотя за минуту двиг уже успокаивается.



если -40 мороз будет то может замерзнуть)

У меня на газе в данный момент 100 000 пробег, все работает идеально (всегда прогревал примерно 7-10 минут)


а у меня наоборот, когда холодная лучше тянула)))))

Не совсем догнал зависимость эффективности работы печки от залитой ОЖ, поясни плз...
ЗЫ: У меня на лосе печка субъективно менее эффективнее работает чем на спарке, матизе или ксюхе. Причем изначально, с момента приобретения в салоне. Т.е. при 1-й позиции вентилятора идет слабый напор еле-еле теплого воздуха, в то время как на матизе при таком же режиме дует приличный напор горячего воздуха. У всех так или брак печки у меня?