ну по идее, на стоячей на солнцепеке машине они и не осилят её сбивать, то что не дают дальше расти и удерживают в пределах нормы уже имхо хорошо


Жарко, у меня так же было в жару. Как муфта кондишена включается и вентили, так напруга падает до 12.8 - 13.0В (правда по БК, но да не суть)
Понятное дело что просадки, термокомпенсация и всё такое, но надо на всякий по массам и клеммам гены пробежаться почистить и натяжку ремня гены проверить.

У меня еще после работы кондишена в недавний жаркий день вентили не отключались где-то около 20 минут после выключения кондера.
Толи через чур дофига залили фреона наши умельцы (которые по давлению заливают), толи вентиль ТРВ в испарителе, толи сам датчик давления чудит. То есть кондер отрубил, температура двига в норме (89-90г), а вентили молотят как только включаешь зажигание. Потом только как видать давление упало так датчик давления фреона дал команду отключить вентили. Он там двойной - первый разрешает включать муфту если давление в установленных пределах (2-32 бар), а второй не разрешает выключать вентили если давление выше 16 бар. Как опять жарко станет, поеду к кондиционерщикам.


я при 13.3В
Именно такое пороговое значение прописано в моем энергомашевском реле контроля напряжения, которое присобачил на автоматическое включение всякой электронной шняги в салоне. То есть тупо вижу что ни регистратор ни радар-детектор не включились, значит что-то не то с напругой.

Крышка,как сказали выше, она как раз таки может подпортить настроение, можно колхозным методом проверить,это спустя срабатывания вентилятора пощупать патрубок от термостата, он должен быть плотненьким таким, в нём должно чувствоваться давление жидкости. Плюс Я потом глушу двигатель и слушаю через клапан как спускается давление(типа шипеть должно)

Но, Я тут прикупил такую штуку


Установил желаемую температуру включения и всё!! Сам включится плавно потихонечку,если стою в пробке,то включится по сильнее, температура двигателя держится как *уй и не пляшет от 93 до 103 градусов.

http://silich.ru/boreas-v.html#skhema-podcliucheniia

кому интересно

я никак не решусь на эту приблуду
впрочем, с теми же энергомашевскими трехуровневыми РР ниже 13.7-13.8 я не наблюдал ни при каких нагрузках(нестоковых, но разумных)...

Кто нибудь слышал, ходит слух что российские машины не будут оформляться?

хорошая штуковина, машина с кондером?


обсуждали уже
нотариусы до июля приостановили оформление купли-продажи до уточнения величины пошлины

нет,без кондёра. лишние концы заматал в клубочек)

Вчера промыл радиатор, блок, заменил антифриз. В итоге сегодня много ездил с кондиционером, температура в дороге держится около 91, если постоять в пробке то поднимается до 96 но с началом движения падает. На солнце если стоять то выше 98 не поднимается.
Радиатор кстати был чистый, Touareg был прав

На счет напряжения генератора, смотрю его также по БК (соответственно есть погрешность), так вот с кондером оно держится в районе 12,6В. В прошлом году менял диодный мост. Может мне генератор смотреть надо? Вот почему я на него грешу:
1. Относительно низкое напряжение под нагрузкой, 12,6В
2. Если ехать с кондиционером, накатом и выжать сцепление когда обороты около 2.000 или выше то двигатель выключится. Если выжать когда обороты около 1500 то все ок. Делаю вывод что РХХ не успевает открыться и двигатель глохнет. И отсюда предположение что пониженное напряжение в сети влияет на работу РХХ. Все это всего лишь мои предположения.
- едва ли дело может быть в прошивке ибо прошивался и у д.Володи и у Анвар ака с уаз центра, не помогло. Обороты при кондее подняли до 1050, расход в час при кондее составляет сейчас 2л/ч на горячую
- Думал может кондей неисправен и дает сверх нагрузку. Но его смотрели в WV центре и Артур с корзинки аэропорт, сказали все ок
P.S. Радиатор абсолютно чистый, кондей хорошо охлаждает. Кондей регулярно включался, как летом так и зимой для профилактики
P.S.S. На старой калине Анвар ака была аналогичная проблема, решение не нашли
P.S.S.S. РХХ в очередной раз был куплен и завтра будет установлен вместе с протяжкой всех масс

падение напряжение в бортовой сети и некоторое увеличение температуры двигателя связаны напрямую
во- первых сильно падает производительность карлосонов, и они начинают молотить беспрерывно...причем, бестолку...
во вторых- аналоговые показометры стоковых приборок при уменьшении напряжения показывают более высокую температуру, чем на самом деле...
в-третьих...БК откалиброван по напряжению?
далее...о массах...простое протягивание не всегда дает результат. нужно глянуть куда прикручен минусовой провод на блоке. в стоке на ВАЗах обычно- это шпилька ВЫПУСКНОГО коллектора. это неправильное место. нужно его сменить обязательно. при этом, тщательно осмотреть обжимку...возможно, нужно пережать(машина не девочка же?))) также не помешает доп. провод на двигатель...
диодный мост...редко он виноват...как правило, проблема сидит в термокомпенсации РР. на холодную, напруга ведь в норме? если в норме, то стопудово РР в мусорку...

Поставьте трехуровневый РН.

нужен трёхуровневый регулятор и всё..

кстати, на калиновскую гену (она отличается от десяточных и самар) таких почему-то не встречал.

По поводу диодного моста - у неисправного диода два вида кончины - коротыш и обрыв. При первом, гена начнет издавать звук, а при втором как раз молча будет давать просадку при нагрузке. Учитывая качество нашей комплектухи, эти подковы вроде летят только так. Так что отбрасывать этот вариант не стоит.
Но если к примеру в гене появилось межвитковое КЗ, то оно вполне законно будет убивать подковы одну за одной, сколько их не ставь. Такой гена уже точно под замену.
Вообщем если будешь снимать гену, то проверь еще раз подкову, если есть опять мертвый диод, то скорее всего проблема в обмотке всё же есть.

печалька тогда..

я думал Энергомаш на все тазовские модели выпускает...

я имел много секаса с генераторами на предыдущем авто. геныч там нивовский, 214й, прямой родственник десяточных и калиновских генераторов. так вот ни разу не сталкивался с пробоем диода. вообще, по моим наблюдениям, проблема намбер 1 у генераторов этого семейства(беру в расчет не только свои генераторы)- это проблема с вшитой термооптимизаций. намбер 2- это проблема с плохими контактами фазных обмоток на диодном мосту.

верно, их нет. почему, не знаю.
хотя уверен, что его(трехуровневое РР) можно устанрвить на Калину, используя стоковый щеточный узел.....разобраться со схемой нужно. мне этот вопрос не актуален, поэтому не вижу смысла(для себя) замарачиваться

Там отличие только в щеточном узле и запаять 2 проводка как не фиг делать. Но что то делать это я считаю тоже не вариант, должно быть так, снял-поставил или купить запасные щетки и на них напаять.

горячий ты парень
думаю, не все так просто...

Возник вопрос по теме. Если под эл.нагрузкой (фары, музыка, противотуманки) при переходе на нейтралку прыгают обороты хх от 400 до 800 об. и двигатель пытается заглохнуть, при этом напряжение 12.3в.

Почему подобное происходит, генератор дает такую нагрузку на двигатель или из за низкого напряжения двигатель не в состоянии крутить генератор? Есть ли прямая связь с низким напряжением? Похоже ли это на выгоревшие диоды? Или тут может быть несколько виновных?

Кстати проблемы с низким напряжением начались после замены щеток с регулятором напряжения (как я понял, они вместе) после менял их снова, в надежде на изменения, но ничего не изменилось, напряжение выше 12.6в не поднималось. Аккумулятору нет и года.

копайте генератор и массы

У меня двигать не глох даже при напряжении 11,5. По моему падение оборотов и то что двигатель глохнет к генератору не имеет отношение.

с 12,3v по любому генератор копать...

при том что он все чебуреки заменил, или брак.

Пару слов о проблеме с кондиционером на Калине. Проблему роста температуры решил заменой термостата, антифриза, промывкой системы.

С тем что глохнет пока без результатов. Сегодня заменил РХХ на новый, снял и промыл дросельный узел, эффекта ноль. За одно сменил салонный фильтр. Давление в рампе в норме, форсунки чистые, свечи новые.
Мастера разводят руками. Без кондера все ок.

Есть следующие мысли
- копать генератор, ибо с включенным кондером напряжение на уровне 12,6В но бывает моменты на доли секундны падает до 12.0В. Мониторю напряжение сети по БК. Возможно у нас с Shido одна проблема?
- копать прошивку. сейчас у меня какая то Евро2 кажется, с этой прошивкой расход около 7л и динамика гораздо лучше чем на стоковой. Но в этом случае даже не знаю к кому обращаться, Хамид ака с луначарского сослался на возможно неисправный кондер, так как все остальное в порядке. Дядь Володя с зоопарка залил свою прошивку но ничего не изменилось. Анвар ака с ребятами с утра честно сказали что решения не знают и денег не взяли.

Буду держать в курсе если кто нить в будущем столкнется с подобной проблемой.

повторю вопрос: показания БК напряжения калиброваны? диапазон калибровки достаточно широк для того, чтобы видеть неверные показания...

Не совсем понимаю как калибровка делается, но вечером буду дома замерю тестером на клеммах аккумулятора для полноты картины

какая модель БК?
верно, замерьте на аккуме. на работающем двигателе. также не лишним будет замерить и на выходе генератора(показания могут отличаться). и сравнить все эти показания с показаниями БК...

Хорошо, почему же подобное наблюдается только при эл. нагрузке, будь то фары или обогреватель заднего стекла? Без эл. нагрузки таких проблем нет, обороты железобетонные.

когда мы включаем потребители, исправный генератор нагружается. верно? отсюда- просадка оборотов ХХ, которую в свою очередь должен компенсировать РХХ. если на дисплей БК вывести показания работы РХХ, то в момент включения нагрузки будет очень хорошо видно изменение показаний РХХ. если этих изменений не происходит, а обороты падают, то можно усомнится в работоспособности регулятора...

Обороты ХХ скачут и в конце концов выравниваются, похоже на попытку выравнять обороты. Неужели это связано с просадкой напряжения?

Как вариант подкинуть на пробу новый ДПДЗ и РХХ .

p.s. Кстати, а ВУТ живой не пшикает случайно?

как проверить генератор (Калина, 16V с кондером)

Жив. Если бы он был виноват, так было бы всегда при торможении, этого не происходит, только под нагрузкой.

ээээ. вут всегда пшикает когда ты на него нажимаешь )) ща тут снова перепугаешь как того товарища который пошел новый ставить. а новый зараза ... тоже пшикает. да и вообще это не вут был. зато теперь у человека два вута. рабочий и рабочий ))

Ничего )) запасной ВУТ никогда не помешает

Только вот думаю, через несколько лет бездействия, рабочий ВУТ превратится в нерабочий.

Влад , Я что то пропустил?))))

У меня ничего не шипит при торможении.

Про чувака купившего два вута, оценил

Сегодня замерил напряжения, как бы это не было странно, меджикаром, без нагрузки днем - 13 вольт, вечером под нагрузкой - 12.8 вольта.

Обороты под нагрузкой прыгают так, как если бы я пытался самостоятельно подгазовывать в случае выхода из строя РХХ, если я происходящему помогу педалью газа, все прекращается. Такое ощущение, что двигателю не хватает на этих оборотах инерции, хотя обороты днем как по мурзилке 800 об/м, как и вечером, если двигатель не в режиме скачек оборотов ХХ.

Это было на сосседнем форуме, там один товарищ на 2115 спохватился что ВУТ "пшикать" стал . Потом поставил новый он точно также пшикает. На самом деле пшиканье тоже разное бывает и вуты их 3-4 вида на базаре подделок полным полно.


Напряжение меджик каром лучше не мерить, врёт примерно на 0,2 - 0,3 . Может тебе к Дяде Володе заехать? Думается он это порешает 6 сек.

пшикание и есть пшикание. вот когда шипит при нажатой педали

подскажите по колодкам тормозным... свои скрепят и при торможении слышу какой то гул... какие колодки выбрать и приблизительную цену

Это можно сказать вопрос философский.

ну так философствуйте дядька... может чего нового и узнаю..

Ищите, на форуме не один раз писал про это. Повторюсь еще раз. Перебрал множество колодок Ате, феродо, белгород, сейчас стоят Ниппон. Все колодки кроме белгорода, покупал не здесь. Все в скрипят в большей или меньшей степени. Как я понял, скрип зависит еще и от материала ( сплава, партии) самого диска. А это уже лотерея. Я смазывал еще и всякими спец смазками ( скажу сразу - смазывается не РАБОЧАЯ повехность колодки, а тыльная. А то еще намажете.) - пока смазка свежая, то все нормально. Потом опять поскрипывать начинает.
В общем, покупайте, пробуйте. Может повезет. Здесь советовать бесполезно. Мне пока не везет. Забил пока

ещё фаску снимают на наждаке...

Пользуюсь колодками фирмы SCT не скрипят, вот уже 2 000 км, до этого всю зиму и весну стояли Nippon, но с первыми жаркими начали ужасно скрипеть. А по поводу гула, мне тоже интересно, т.к. нечто подобное есть и у меня, при интенсивном и не очень торможении я слышу шум протектора резины, сама резина не первой свежести, протектор не агрессивный, почему возникает подобный шум? На других машинах такого звука не было, или я его не слышал.

Схожая ситуация с колодками SCT....гул периодически появляется, при интенсивном торможении....тормозные диски стоят алнас спорт с перфорацией. До SCT колодок стояли TRW, был жуткий скрип при нагреве...но гул отсутствовал, да и тормозила машина с TRW лучше.

У меня кстати сейчас тормозные диски тоже с перфорацией, фирмы мастер спорт. Но и до их установки, только не уверен какие колодки стояли, подобный гул был на этой машине.

автоваз оригинал никакого скрипа, правда на самих колодках ТИИР написано что ли было

Климат - играет немаловажную роль. Еще точнее, влажность и максимальные температуры. Сравнил влажность Великого Новгорода с Ташкентом и разница в процентном соотношении более 50%, у вас влажно. А максимальные температуры делают меня смеяться, что то около +20 градусов летом. Поэтому если вы действительно в Великом Новгороде, то Ваши выводы бесполезные, для жителей Ташкента.

Вот Nippon отличные колодки, хорошо тормозят, зимой и даже весной, ни единого разрыва скрипа не было, при перегреве не сильно теряют свойства к торможению. Но летом, это звук экстренно тормозящей груженой фуры, это глаза перепуганных водителей в зеркалах других автомобилей, это страдающие нервы.

Больной вопрос с этими колодками, спереди кажется ниппоны стоят, но по началу тоже скрипели пока не сточили края колодки, и все норм.
Сзади какие только не стояли, сейчас стоят "Призма", на базаре много где продаются, они сильно отличаются от других тем что фрикционная накладка очень мягкая и края даже можно срезать ногтем. После установки, под воздействием давления и температуры накладка видимо прессуется и становится более гладкой, но не скрипит. Делаю такие выводы из того что первое время после установки тормоза были просто адские, сейчас все как обычно.

Если беспокоит только скрип то может стоит подточить только колодки?

Думаете проблема скрипа заключается только в этом? Мой опыт и стаж, говорят мне об обратном, о чем я собственно выше и писал.
А гул, как я понял, возникает из за использования колодок SCT, другой версии нет?

Подточите концы через 500-1000 км опять заскрипят проверенно!
Сейчас стоят TRW но это нечто а точнее **здетц , при хорошем нагреве такие серенады )
Прям от скрипа хочеться заехать поставить веко за 20 тыс который не фига не тормозят
По сабжу ; глядите в сторону ФЕРОДО зеленые, красные скрипучие у меня были.
ТИИР как я понял это заводские что ставят вроде норм если не доводить опорник до синего цвета горения
Фенокс первые партии были отличными сейчас либо левые были либо я их перегрел но они у меня потрескались.
СКТ на восьмерке все опорники погрызли, жрут железо и не давяться.




Когда опорник с канавками то бишь с выработкой гудеть начинают, скт не ставьте имхо

Какая на хер влажность если ты на них жаришь и у них температура 300 с. Плюсом градусов что за бред диски с колодками при движении авто в городе меньше 100 градусов температуру не имеют