+1....
И если коробас с щупом,при полной доливке масла,щуп вылетит при высоких оборотах))))))
Можно и в мотор залить по горло,шуметь не будет....)))

ты его проволокой примотай )) я себе долил выше макса -- видно что коробка подвспотела, но зато шумы сцепления и пятой ушли в ноль. а коробас ну и что что в масле - зато не заржавеет ))

тут не выше нормы,тут до горла льют....

мне кажется если лить совсем уж до горла, держа весь механизьм в масле целиком, то расход бенза будет больше -- этож как миксер ё, коробка. вечно взбивает густое масло.

Зубиловоды в коробку лейте масла больше положенного на 150-200 гр! тогда не чего не выдавит и шума меньше будет и подшипник 5 передачи не сгорит. По поводу вязкости в журнале "За рулём" было написано. Что не в коем случае нельзя заливать густое трансмиссионное масло, т.к. это может и в конечном итоге приведёт к поломке, износу или хз чего не хорошому синхронизаторов.

ЗЫ Блин тема то про движку.. но раз разговор был про коробку, то пусть сообщение остаётся.

Я всю жизнь ездию на передних приводных (зубилах),но с такой проблемой не встречался,лил масло либо норма ,либо по верхней отметке щупа...раньше заводы советовали (рекомендовали)в коробку заливать моторное масло,но с новым поколением авто это старое понятие ушло,в связи с изменением коробок передач,теперь в рекомендациях трансмиссионное масло для переднеприводных авто..Две коробки старого и нового поколения...

Тема "Какое масло для двигателя"-то которое рекомендует завод,если такого нет,то схожее по вязкости....
Я лью Кастрол,лил лью и лить буду...),потому что оно мне нравится....

на сайте ваза написано что они рекомендуют для ВСЕХ переднеприводных (как выпускаемых, так и снятых) лить емнип 80-90 гл4. я се как то залил моторное 15 в 40. больше не хочу. мало того что всё через сальники вытекло, так еще и шумело мама не горюй.

Еще раз говорю, цифры вязкости для моторного и трансмиссионного масла между собой не коррелируются.
Пример, для Маннола:
1. Трансмиссионное масло UNIVERSAL GETRIEBEOEL SAE 80W-90 API GL 4
Вязкость при 40°C CSt 165,2
Вязкость при 100°C CSt 16,4

2. Мотроная минералка SAFARI SAE 20W-50 API SG/CD
Вязкость при 40°C CSt 158
Вязкость при 100°C CSt 18

Вот вот трансмиссионка..GL-4,потом вязкость75или80 на90,а уж потом производитель,как карман позволит...

Журнал был 80х годов и скорее всего имелось в виду тад17, что заливали в классику. К сожелению Andrew, сегодня некоторые продовцы этого не знают и пропихивают моторное как для коробки. Случай был со мной в на сергели в магазине манол.

Ну никак тад17...)

Я вот, наоборот, говорю что по вязкозти трансмиссионка 80W-90 практически то же, что моторное 20W-50

Вязкость я конечно не проверял и не имею опыта,но В СССР-ские времена,не было такого ассортимента масел по вязкости,был штатный набор масел(не помню точно)вот и из этого и исходили,так сейчас же есть огромный выбор,по этому и существуют масла для переднеприводных авто,это я как то читал в инете.....и по моему обсуждения идет по кругу и ни о чем...)

Да,и полюбасу,тут ездят на трансмиссионках а за углом на моторном...и все рады,кто до горла льет,кто до щупа..)

"практически" - это понятие относительное. 80 на 90 больше на кисель жидкий похоже.

как на счет shell helix? У меня сейчас залито такое, в двиг) минеральнне, точных цифр не знаю, масло нормальное? Двиг 03 1500. Ничего не будет если буду доливать другое? Или надо будет сделать замену?

смотря какое другое. Вязкостное число желательно сохранить, да и пакет присадок тоже. Поэтому лучше доливать то, что уже залито.

Мотор надо сделать чтобы масло не хавало,ну а если серьезно,то долить тоже масло что и было в моторе..или слить если нету денег,залить дешевое масло и докатать до ремонта...

Сложно сказать, кто-то льет что попало и ему ничего, а у кого-то хим.реакции в масле происходят до состояния гутолина. Например, качество одного и того же масла сильно различаются, если одно уже в двигателе, а другое в заводской баклажке. Однако, я бы не ставил эксперименты над своим двигом, а поднатужился и купил тот же продукт, который был залит. Или брал бы сразу с запасом. Ну а если пробег подошел к 5 тысячам, то смело можно менять.
Кстати, можно снизить расход масла, подлечив двиг химией, но польза может продлиться 3 месяца, а может 3 года, все зависит от степени износа. Сколько сейчас расход масла?

не знаю) прежний хозяин сказал что лил шелл минеральное. Чисел не помнит авто у него стоял долго. А у меня датчик всегда красным мигает, а измеритель в двиге показывает на максимуме всегда, но на всякий случай узнаю какое можно доливать, для себя решил довести до минимума а потом заменить и доливать всегда одно, но экономить на масле не буду

ну начнемс с того, что загорающаяся лампочка - не есть гуд! Кстати, с трудом помню, но по-моему лампочка в жигулях сигнализирует только о низком давлении масла (+ есть шкала измерителя). Что может вызвать низкое давление, если не низкий уровень:
1) Повышенная вязкость масла (некоторым кажется что давление более вязкого масла должно быть выше, чем у менее вязкого при прочих равных условиях - абсурд), если залито SAE 20W-50 (почему то именно оно распространено у нас).
2) Повреждения (неправильная работа) маслонасоса (ну если он ещё при царе горохе ставился - то в мусорку его);
3) Некачественный (или уже забитый) маслофильтр (кстати встречается довольно нередко на ВАЗах как я успел заметить), частая причина забития маслофильтра (пусть он и новый) - прохая промывка (очищение) двигателя при смене масла вкупе с плохим и достаточно густым маслом, в картере может оставаться тяжелый осадок. Также может возникнуть нехорошая реакция остатков старого масла с новым, бывает и такое;
4) Негерметичность масляной системы двигателя (либо вода гонится в масло, либо масло в воду, причем второй случай неоднократно встречал на 06-двигателях, обычно виной тому негерметичность прокладки ГБЦ/БЦ.

Из всего списка вывод - масло под смену, но для начала обеспечьте хорошую промывку, AlexShi может Вам посоветовать мягкую 200-километровую промывку от Лавр и будет абсолютно прав - Вам надо сейчас разжидить масло, т.к. минералка имеет свойство густеть со временем, если двиг долго стоял (да и вообще маслу свойственно густеть), а также убрать смолы/отложения в маслянной системе, заодно и восстановятся пластические свойства резиновых изделий (сальников) в двигателе. ИМХО 200-километровая промывка - лучший вариант. Далее (особенно накануне похолоданий) надо сменить масло (обязательно на разогретый двиг сливать масло сразу после того как заглушили - и масло пожиже будет, и взвеси все подняты будут и сольются с маслом). Советую залить полусинт Лукойл Люкс 10W-40 - и цена приятная, и качество на высоте (пакет присадок очень даже богатый), коллега на работе уже 2-й раз его заливает в шестерку и мотор у него приятно работает даже на холодную (нга 7000 км. он менял его и сам видел, что даже изначальный цвет масла практически не изменился, масло было чистейшим, конечно с учетом пробега, в картере т.к. расчитано на 10 000 км.), сам я тоже в последний раз его залил и о чудо - пропал практически металлический звон от клапанов на холодную (слышен только если поднести ухо к двигателю, да и то это норма с учетом что клапана видимо давно не регулировались), двигатель очень легко стартует, и что интересно расход масла нулевой (уже около 1300 км. проехал, а уровень не сдвинулся). Советую только то, что испытал на себе ))))

Тут нужно учесть, что машина недавно купленная. Старые хозяева всегда заливают МОБИЛ, ШЕЛЛ и т.д по списку.
А по сути там в лучшем случае ойлрайт или синтек, в худшем отработка.
Мы сами так один раз попали. Загорелась лампочка на свежекупленном москвиче. Естественно, что хозяин заливал немецкое масло Поменяли масло на нормальное, лампочка погасла. Решили промыть двиг. Залили с промывкой дешевое масло из области рубь кило. Лампа загорелась. Слили - залили старое, проблема прошла. Вот так.
Да и еще. многие дешевые фильтра, в частности манноловские, имеют свойство выворачивания бумаги внутри. Бумага свернулась, масло не проходит, лампочка горит.
А так Лексвайл все четко расписал.

не поверишь у меня вместо положенных 3,75 было около 2.5 л лампочка не загоралась кроме тех режимов когда она должна загораться горячая машина и 200 об/мин хх, а если прибавляешь ХХ до 500 хотя бы все ок становится

спасибо, все понятно, масло гдето 10в40 или 15 минеральное,прежний хозяин не экономил т.к. ему масло бесплатно, двигатель работает хорошо, ни запохов масла ни течки нигде нету

а мне вот кажется что это вы глубоко заблуждаетесь по этому пункту. или элементарные законы гидродинамики фтопку?

фильтра - то тема, причем малообсуждаемая. и дело думаю воосе не в цене. фильтроны тоже недорогие, а по качеству вполне достойные внимания.

по-моему, мигание давления масла на хх у классик это в порядке вещей, в смысле по паспорту. не?

1. тебе уже ответили насчет элементарных законов гидравлики.
2. Я тебя удивлю конечно, ... но маслонасос не создает давления масла. По твоему это звучит абсурдно, но поверь - это так. Насос всего лишь создает поток масла, а вот давление в системе создают сопротивления потоку масла - различные клапаны, дросселирующие отверстия. Насчет давления про насос можно сказать что он лишь выдерживает давление, но не создает его. Он конечно может являться причиной потери давления, но учитывая рассказ о том как купили машину, я бы впервую очередь снял бы поддон картера и посмотрел бы что там твориться - наличие грязи в поддоне, маслозаборник. во вторую очередь, проверил бы общий износ двигателя, особенно подшипники коленчатого и распределительных валов. Износ маслонасоса тоже необходимо посмотреть, хотя, не знаю как именно в жигулях, но шестеренчатый маслонасос в двигателях - один из самых надежных узлов. И как я вспоминаю, в руковдстве по жигулям действительно было написано о том что лампочка может гореть на разогретом двигателе в режиме низких холостых оборотов, так что возможно не все так страшно.
3. "забитый" фильтр не может являться причиной для столь радикальной потери давления. Там в корпусе базы фильтра (это то место куда он прикручивается) есть специально установленный обводной клапан, который при "забитости" фильтра пускает масла в обход этого фильтра, и нефильтрованное масло сразу поступает в систему смазки.
4. объясни пожалуйста как это может причиной падения давления масла.

На моторе с пробегом 180тык 20w50 давило болъше чем 10w40, по стрелке 2,5/1 против 1/0 .
Один раз не уследил за уровнем оказалосъ на самом кончике щупа ,а это уже далеко за меткои min ,но при этом лампа даже на горячем двиге и холостых не моргала.

да у меня до вчерашнего дня так и было на конце щупа масло лампочка загоралась при движении в натяг когда обороты падали до 100-200на 400 уже не горело

был такой пункт в семидесятых годах прошлого века. на моих машинах никогда на хх лампа не горела. давление падало к нулю. но до загорания лампы дело не доходило никогда. сейчас, поверьте на слово, в мурзилке ничего подобного не написано)))

сорри, но я тоже удивлен. бред какойто.....как сопротивления могут создавать давление????

Ну про мурзилку спорить не буду, хотя именно про "классику" и говорим, а она не поменялась конструкционно.

А насчет "сопротивлений" можно очень популярно объяснить

Скажем есть насос выкачивающий воду из басейна, струя воды из него "вылетает" на определенное расстояние с одинаковым определенным давлением, которое создано внутренним диаметром шланга.
Если теперь эту дырку еще уменьшить, например зажать шланг пальцем, то тем самым создасться дополнительное сопротивление потоку воды, которое увеличивает давление воды в системе (насос-шланг), и струя воды уже будет вылетать на гораздо большее расстояние.

А насос - он лишь расчитан, чтобы выдержать определенное давление, то есть эту дырку можно зажать совсем, тогда вся вода будет уходить на внутренние перетечки в насосе и тогда можно будет увидеть какое давление выдерживает насос.

Тоже самое и с двигателем - насос качает масло, а выходит оно из системы через подшипники коленчатого и распределительного валов, т.е через сопротивления.
Все знают что если на изношенном двигателе поменять подшипники на новые, не трогая при этом насоса, то давление после ремонта вырастит, так как поменяв подшипники на новые, мы уменьшили зазоры в парах коленчатый вал-подшипник, т.е увеличили сопротивление свободному выходу масла через зазоры.

все верно говорит без сопротивления давляк тои не получится будет обычная течь

Скажем проще - если насос на определенных оборотах двигателя способен прокачать масла больше, чем вытекает из зазоров, то давление будет. Иначе, нет.

а что лучше лить в девяточный мотор? если есть цель сделать его как можно тише? но в то же время и не убить его вообще громкость и звук двигла как меняется от налитого масла? есть объективная оценка или нет?

Снижение уровня шума - одно из вторичных свойств масла. Но оно не определяющее в этой проблеме. Лучше всего привести в порядок двигатель, систему ГРМ - настройка клапанов, настройка зажигания, систему выхлопа - коллекторы, прокладки. Внешние узлы, подшипники - генератор, натяжные ролики. Ну а потом в наших условиях лучше залить качественное масло с вязкостью 15W40.

+1
Когда у меня была восмёрка,давно,Я лил тексику(т.к.машина была куплена не новой и хрен знает что за масло было в ней),и ни чего,катался без шумов,потом откапиталил и долгое время ездил на чемпионе,так же шумов не было.....Смотреть пробег надо или элементарно открыть крышку клапанов и поддон,там всё видно....

Да,и самое главное,НЕ надо избавлятся от шума двигателя моторным маслом,надо искать причину шума....здоровый двигло НЕ шумит однозначно.....(конечно много факторов шума)...имхо

ну как сказать двигло с изношенным распредом шумит аццко это же не значит что его надо везти на капиталку надо просто распред поменять.

конструкционно не изменилась. а вот масло другое. с совершенно другими характеристиками оно сейчас. скажем так- конструкционные особенности\недостатки компенсируются хорошим маслом))

насос рассчитан прежде всего чтобы создать определенное давление. а все остальное(зазоры)- это факторы, посредством которых поддерживается это самое(рассчетное) давление в системе. попробуйте создать давление БЕЗ НАСОСА. подшипники\ккладыши- это компонент системы, и состояние этого компонента безусловно влияет на давление в СИСТЕМЕ в целом. не важно о каких насосах идет речь(перекачивающих воду или масло). не важна их конструкция(не важна в сути конретного спора). важно то, что речь идет о некой системе, компоненты которой так или иначе влияют на давление, сосздаваемое НАСОСом.
както так

Я когда-то купил у "шоколадок" ушатанный Шеви с V8 движком. Внешний вид был супер, ниггер-тюнинг, а мотор убитый. Его как разбирали, там поршни продавливались чуть ли не на пару миллиметров. Как будто без вкладышей вообще. А вот лампочка давления не зажигалась даже при 600 об/мин. А все потому, что производительность маслянного насоса была заложена многократно больше требуемой.

я сказал про шум движка не потому что он у меня как пылесос шумит. не, на уровне калины свежей. мот даже чуть тише. но мне нравится тишина в салоне поэтому хочу еще тише. видел девятку у одного чувака импортную, пригнанную с бельгии, так там мотор реально практически слышно не было. звука клапанов а-ля швейная машинко не было вообще, мерное побулькивание и всё.

А зачем тогда в системе смазки стоит специальный клапан регулирующий давление? Этот клапан настроен на определенное давление, его можно настроить по разному... получается не насос регулирует максимальное давление в системе, а клапан.

А давление БЕЗ НАСОСА можно создать,
например течет река, на берегу поставили мельницу, под давлением потока воды на лопасти вращается колесо мельницы, теперь можно сузить берега речки, насыпав земли, количество воды (поток) не изменилось, а вот ширина берегов сузилась, значит вода в этом месте теперь будет течь быстрее, а значит и давление на лопасти колеса возрастет, и оно начнет вращаться быстрее. Также можно наоборот расширить это место речки вплоть до проточного озера, тогда давление наоборот снизится и колесо вообще не будет вращаться.
Вот тебе гидравлическая система с регулируемым давлением без всякого НАСОСА. Самое главное у нас есть поток воды, неважно чем созданный.
А в двигателе поток масла создается насосом, а регулируется сопротивлениями потоку в регулирующем клапане, фильтре, внутренних каналов в блоке, зазорами в коленчатом и распределительном валах, и т.д.

Ну шум клапанов на холодном двигателе все равно будет слышно немного. Может тогда тебе просто сделать шумоизоляцию моторного отсека от салона.

Насос есть, гравитационный (гидростатический). Но, для двигателя его давления будет маловато, даже если вы посадите в капот мальчика, который будет постоянно лить масло, стекающее через картер на землю.

На самом деле, не пойму о чем спор. Лично я вижу ситуацию так - насос вращается с постоянной скоростью, его производительность не зависит от густоты масла. А вот через зазоры жидкое масло вытекает быстрее, на низких обороиах будет малое давление. Густое, наоборот, медленее. Давление будет выше. Возможно настолько выше, что начнет отрабатывать перепускной клапан.

Тут уже отписались по поводу того, как снизить шумность двигателя с помощью ключей.
Однако, не нужно забывать о следующем. Масла на минеральной основе дают более шумную работу двигателя, чем масла на синтетической основе. Все та же прочность масляной пленки. Поэтому, залив качественную полусинтетику уже можно значительно снизить шумность двигателя. Причем, в этой же теме комрады отписывались по этому фактору. Прокрути максимум 10 страниц назад.

клапан этот- предохранительный(он не регулирует давление, а лишь сбрасывает его излишек). так уж повелось, в любых системах где присутствует давление, устанавливать предохранительные клапаны. в работу он вступает лишь в исключительных случаях....пример даже сложно привести...ну скажем..в мороз запускается двиг, а масло не соотв рекомендуемой вязкости(повышенной). в период прогрева до рабочей температуры возможна работа предохранительного клапана(первое, что на ум пришло )
чуток неудачно на мой взгляд, ибо это другая тема, немного выходящая за рамки этой. да и за рамки форума.

отличный пример работоспособной системы по одному конкретному параметру.
просто mechanic_cat никак не хочет рассмотреть систему смазки как единое целое, как СИСТЕМУ. причем систему, в которой насос играет ключевую роль.

Давайте здесь отделим мух от котлет
Двигатель проектируется таким образом, чтобы зазору в трущихся деталях заполнялись слоем масла. Возникает так называемый маслянный клин, при котором нет соприкосновения металл-металл и в тоже время нет воздушного зазора. Такие детали работают практически без износа.
Что нужно сделать, чтобы обеспечить такую работу? Подабрать нужным образом: 1. Величину зазора; 2. Производительность маслянного насоса; 3. Вязкостные показатели (густоту) масла.
Поэтому, крайне рекомендуется использовать именно тот сорт масла, который указан производителем.

Смотрите, залили мы более жидкое масло, чем предусмотрено. Начинают образовываться воздушные зазоры. Детали начинают сталкиваться, разбивая маслянную пленку. В местах контакта начинают встречаться две металлические поверхности. Вот мы и слышим лязг.
Что можно сделать? Залить жидкое масло, но с более прочной пленкой? Супер-синтетику и усилить ее супер-присадками? Но ведь все равно оно жидкое. Воздушные зазоры остались. Пленка демпфирует звук соударений и мы перестаем его слышать. Но! Режим все равно не штатный. Медленно но верно мы выковываем из идеально круглых шеек коленвала яйцеобразные.

Залили более густое, чем предусмотрено. Здесь уже насос-трудяга, которому приходится продавливать масло, которое уже не хочет так резво вытекать через зазоры в двигателе. Да, срабатывает перепускной клапан, но и через него нелегко продавить масло.

Теперь по поводу выгорания масла в цилиндрах. На стенках цилиндров всегда есть маслянная пленка, толщиной в единицы микрон. Стенки цилиндров во время работы поливаются новыми порциями масла, излишки которого снимаются маслосъемными кольцами.
Вопреки расхожему мнению, маслянная пленка на стенках цилиндров не сгорает. Почему, раз температура в цилиндрах доходит до 600-800 градусов? А потому, что температура стенки цилиндра редко превышает 100 градусов. У масла высокая теплопроводность, а пленочка совсем тонкая, и она попросту не может разогреться выше температуры стенки цилиндра.

Зато, в случае детонации эту пленку попросту срывает со стенки взрывной волной и она моментально сгорает в полете. На следующий такт уже поршень пошел вверх "по-сухому" намазывается новый слой, который так же сгорает из-за детонаций. Вот и маслице мотор начал кушать

Так-что, следуйте рекоментациям производителя двигателя, а не масла. Следите за тем, какой бензин льете в бак. И будет вашему двигателю полное шастттье

дык я же беру в расчет что omeGGo сказал про свой уровень масла в картере, читай выше...

так многие говорят... Кстати, можешь имя бывшего хозяина в личку скинуть? Уж очень знакомые пробемы... Да и машина поначалу знакомой показалась.


гидродинамика рулит, признаю опечатку (ну если учесть чем я целый день занимался - мне простительно). Действительно, понижается не давление, а скорость прохождения масла (высокой вязкости), т.к. при повышении вязкости текучего вещества при прочих равных повышается давление при его прохождении через замкнутую систему.


ну да, а также коксование движка и прочие радости )))


долго говорить не буду, но лучше из ника убрать первое слово... b:


у меня 15w-40 тексако тоже на 2 мм. ниже уровня по щупу БСК не ругалась на давление, но это зависит от многих факторов, в т.ч. и от вязкости, и даже от сезона.


кхе кхе, а при прочих равных повышение спротивления в замкнутой систьеме смазки разве не повысит давления в системе (кстати не считая обратки масляной системы (т.е. фильтра и канала к нему сверху))?


желательно лить масло, а ещё желательнее - моторное )))) Естественно от масла зависит многое, в т.ч. стабильность работы двигателя и побочные шумы, издаваемые им. Но перво-наперво шумы устраняются механической регулировкой/ремонтом.


со всем согласен кроме последнего - идеально для нашего климата 10W-40, т.к. не слишком вязко, и не слишком жидко. А тем более перед холодами советовать 15W-40 - бред. Не забываем что у нас климат резко-континентальный...

Все, дальше уже не могу отвечать _{пальцы болят}

В конце 90-х выпускали Хонду Сивик с индексом RS. Заводом предусмотрено для нее масло с индексом вязкости 0/20. Если ее привезти в Ташкент, туда вы тоже рекомендуете лить 10/40?

при прочих равных повышение давления будет ограничено физическими возможностями насоса и далее перепускным клапаном. Эндрю отличный пример привел с ушатанными вкладышами и удовлетворительным давлением. выше читай...



дядько просто со своей колокольни рассуждает)))
у меня кстати в мануале в допуске есть 5\30. мне не нравиться, очень шумно. перешел на 10\40- совсем другое дело...

Предложение к Модерам. Пора кажись откырвать каталог: Поспорим о..., Где каждый, кто хочет чего-то кому-то доказать или просто человеку делать нефиг, переходит в этот каталог, открывает тему и спорит до....(сами добавьте до чего).
Извините, что не по теме.